Бренд, и этим все сказано!

Полное имя этого человека — Ив Анри Донат Матье Сен-Лоран. Родился в колониальном Алжире, в состоятельной французской семье. Отец будущего кутюрье грезил о карьере адвоката для сына, тем более что в школе Ив учился хорошо. Но младшего Сен-Лорана такая перспектива не радовала, и он нашел себе союзника в лице матери. Он сомневался, какая из профессий подойдет ему больше — театрального художника или модельера. Когда юноша учился в старших классах, его мать, красавица Люсьенн, впервые привезла сына в Париж. Воспользовавшись своими связями, она организовала сыну встречу с Мишелем де Брюнофф, главным редактором парижского Vogue. После знакомства с эскизами Сен-Лорана Брюнофф понял, что молодой человек определенно обладает даром модельера, который нуждается в дальнейшем развитии.

Окончив школу (в 1954-м году, ему тогда было 18 лет), Ив приехал в Париж, поступил в школу моды и осенью того же года участвовал в конкурсе молодых модельеров. В результате он выиграл главный приз за эскиз платья для коктейля с необычным асимметричным вырезом. Кстати, участвовавший в том же конкурсе молодой немецкий модельер Карл Лагерфельд взял приз за скроенное им пальто.

Мишель де Брюнофф продолжал участвовать в судьбе своего протеже — регулярно смотрел его эскизы, давал советы, знакомил с нужными людьми. Однажды Ив принес серию свежих набросков, и де Брюнофф необычайно удивился, увидев поразительное сходство с эскизами для коллекции его друга Кристиана Диора, хотя Диор еще ни разу не показывал ее широкой публике. Де Брюнофф позвонил великому кутюрье и убедил его встретиться с Сен-Лораном. Итогом этой значительной для 18-летнего модельера встречи стало приглашение на работу в дом Диора. Работу Ива Сен-Лорана ценили, и очень скоро он стал правой рукой мастера. Вскоре тот объявил его своим наследником. В сентябре 1957 года Диор собрался в отпуск, оставив дом моделей на попечение Сен-Лорана. У Диора случился сердечный приступ, в результате которого его жизнь оборвалась, и с отдыха он уже не вернулся.

Сен-Лоран слегка видоизменил традиционный диоровский стиль и в январе 1958 года представил на суд публики свою первую самостоятельную коллекцию. Он предложил новые платья-трапеции свободного силуэта. Газеты тут же объявили о том, что 21-летний модельер спас французскую моду. Успех новой коллекции привел к мгновенному росту объема продаж дома Диора на 35%.

Однако скоро над молодым кутюрье стали сгущаться тучи. Хозяин дома Диора, текстильный магнат Марсель Буссак сомневался в творческом направлении, выбранном Ив Сен-Лораном. Многих консерваторов настораживали эксперименты «маленького принца» по скрещиванию высокого стиля с более демократичной уличной модой. Восторг публики поутих: следующие пять коллекций она встретила намного спокойнее.

В 1960 году Сен-Лорана забрали на военную службу. Шли слухи, что призыв в армию ему устроил Буссак. Но Сен-Лоран провел там всего две недели: шок от внезапной перемены обстановки стал причиной сильнейшего нервного срыва. Итогом стали два с половиной месяца жизни модельера в парижской психбольнице. Это время не прошло бесследно и для его карьеры. Вернувшись в дом Диора, Сен-Лоран обнаружил, что дирекция нашла ему замену в лице очередного молодого гения — Марка Боана. Иву же предложили новую, более скромную должность: он должен был следить за выполнением условий лицензий, выданных компанией в Англии. Сен-Лоран был оскорблен такими переменами в его отсутствие. Он подал иск против дома Диора, отсудив $24 тыс. Эти деньги стали фундаментом, на котором он решил совместно с другом Пьером Берже основать собственный дом моделей. Берже заручился еще и поддержкой американского миллионера Мэка Робинсона, который выделил деньги на раскрутку нового предприятия.

Официальное открытие собственного дома моды Ива Сен-Лорана случилось в декабре 1961 года. Тогда же кутюрье сказал: «Я перешел из мира тканей и пропорций в мир силуэтов и линий». Так начиналась демократичная мода прет-а-порте.

Первой коллекции с логотипом YSL Париж ждал с нетерпением, затаив дыхание. Многие предрекали провал, но мрачные прогнозы не оправдались — показ завершился овацией, все остались довольны.

С того времени карьера Ива Сен-Лорана опять пошла вверх. Почти каждый год он предлагал новые идеи, которые в итоге до неузнаваемости изменили современную моду. В числе его нововведений — куртка-плащ, появившаяся в 1962 году, плащи из винила — в 1965-м, и в 1966 году — женские брючные костюмы, куртки-бушлаты, полосатые платья-майки и знаменитые дамские смокинги. Это была настоящая революция в женском гардеробе. В следующем году в его коллекции появились костюмы в стиле «сафари» с накладными карманами, комбинезоны и — в качестве альтернативы — прозрачные платья.

С 1966-го Сен-Лоран стал каждый год выпускать помимо двух коллекций эксклюзивной одежды haute couture еще две коллекции pret-a-porter Rive Gauche. Он первым предсказал, что со временем рынок готовой одежды станет ведущим сектором индустрии моды. Успех Сен-Лорана лучше всего объясняют слова Коко Шанель, которая, как и Кристиан Диор, провозгласила его своим преемником: «Все думают о мимолетности моды, а Ив Сен-Лоран думает о современной одежде для женщины второй половины 20 века». Эта практичность и привела Сен-Лорана к финансовому успеху, который, впрочем, оказался недолгим.

Благодаря предпринимательским талантам Пьера Берже дом моды Yves Saint Laurent в 70-е годы превратился в империю с многомиллионными доходами. Прибыль приносила не только одежда, но и сопутствующие товары — духи, ювелирные украшения, сумки. Что касается духов, то Opium стал одним из парфюмерных бестселлеров всех времен и народов, прославив и марку YSL, и ее идейного вдохновителя. Но с конца 80-х годов в YSL начался кризис. Чтобы поправить дела, Пьер Берже стал активно продавать сторонним производителям лицензии на использование брэнда YSL. Неразборчивость в деловых связях привела к тому, что знаменитая марка измельчала, ее образ в глазах покупателей размылся, утратив свою исключительность. У Сен-Лорана и Берже оставался еще один козырь — поддержка французского президента Миттерана. Под его давлением в 1993 году государственная компания Elf-Sanofi приобрела значительный пакет акций компании Yves Saint Laurent и стала вкладывать в нее деньги. Но смена власти в Елисейском дворце лишила компанию этих легких заработков.

Затем несколько лет подряд YSL работала в убыток, причем потери компании продолжали расти: с $700 тыс. в 1999 году до $70 млн в 2001-м. Истинный масштаб проблем YSL стал очевиден только после того, как в 1999 году французский миллиардер Франсуа Пино купил контрольный пакет акций за $1 млрд. Еще $70 млн было уплачено Берже и Сен-Лорану за право использовать брэнд YSL в линии pret-a-porter. Коллекции haute couture (две в год) остались вотчиной маэстро.

На восстановление умирающего дома моделей Пино бросил свои ударные силы — итальянского бизнесмена Доменико де Соле и американского дизайнера Тома Форда. Всего несколько лет назад эта пара прославилась тем, что сумела не только возродить из пепла другую легендарную компанию — Gucci, но и вырастить из нее достойного конкурента холдингу LVMH, принадлежащего заклятому врагу Пино — Бернару Арно.

Продолжение следует...

zuxra.livejournal.com

This WordPress.com site is the bee's knees

В 2004 году Теллер и его жена ужинали с Шарлоттой Рэмплинг- актрисой, с которой у него возникла дружба. Они обсуждали, как женщины справляются со старением и о красоте. В конце концов Теллер пришел к выводу. “Я понял, мне нужно было сфотографировать кого-то, кто совершенно не заботится, о том, как он выглядят. Им мог быть только один человек, и это конечно же я. В конце концов, я являюсь единственным человеком, с которым могу быть предельно честным”.  В список людей, которым он мог довериться была включена и Шарлотта Рэмплинг.

Втроем – Теллер, его жена, и Рэмплинг, сняли апартаменты в стиле Людовика XV  в парижском отеле Crillon. Теллер привез  одежду Marc Jacobs, которая ранее предусматривалась для съемок с актрисой. К сожалению, Теллер был слишком толстый, чтобы влезть хотя бы во что-то, за исключением пары серебряных беговых шорт.

Рэмплинг спросила у Теллера, что он хочет сделать. “И я сказал: ” Ну, я не знаю. Но на самом деле, честно говоря” – и я едва мог вывести это из своего рта, я сказал: “Я просто хочу тебя поцеловать и ласкать твою грудь.” И она не сказала ни слова. Она просто откинулась на спинку кресла и нашла в сумочке  сигарету … и я был ошеломлен. А потом она вроде затянулась сигаретой и сказала: “Хорошо. Давай начнем. Я скажу тебе, когда остановиться ». В результате, фотографии, которые мы сделали стали рекламной кампанией Марка.

Она была непохожей на все те кампании, которые  когда-либо видела  в модная  индустрия. “Для меня было важно, что в рекламе моды высокого класса была изображена  [60-летняя] женщина, и 40-летний парень, с избыточным весом, а это анорексичные  дети”, сказал Теллер, а другие с ним согласились.

·

In 2004,  Teller and his wife had a meal with Charlotte Rampling—the actress, with whom he’d developed a friendship. They discussed how women deal with aging, and notions of beauty. In the end Teller came to a conclusion. “I realized I needed to photograph someone who doesn’t care at all how they look. So that, of course, can only be one person—me. In the end, the only person I can be as brutally honest as possible with is me.” Actually, in the end, the people Teller could trust included Charlotte Rampling.

The three of them—Teller, his wife, and Rampling—took the lavish Louis XV suite in Paris’s Hôtel de Crillon. Teller brought the clothing samples Jacobs had provided for the earlier shoot with the actress.  Unfortunately, Teller was too fat to fit into any of the clothes except for a pair of silver running shorts.

Rampling asked Teller what he wanted to do. “And I said, ‘Well, I don’t know. But really, honestly’—and I could hardly bring it out of my mouth—I said, ‘I just want to kiss you and fondle your breasts.’ And she didn’t say a word. She just leaned back in her armchair and went into her handbag and got a cigarillo out…and I was mortified. And then she sort of dragged on her cigarette and said, ‘Okay. Let’s start. I’ll tell you when to stop.” In the result, photos we made, became the campaign of Marc/

It  was unlike anything that had ever been seen in fashion photography. “For me it was important that [a 60 year old] woman is in a high-class fashion ad, or whatever you call it, and a 40-year-old overweight guy, instead of these anorexic kids,” Teller has said of the ad series. Others have agreed.

42heureux.wordpress.com

Журнал VOGUE | Ив Сен Лоран

Великий художник моды, оставивший поистине королевское наследство - марку YSL

1936  Ив Сен Лоран родился в обеспеченной аристократической семье в алжирском Оране. Мать всячески поощряет в сыне склонность к рисованию и дизайну и после того, как Ив оканчивает школу, семья переезжает в в Париж.

1953 17-летний Ив принимает участие в конкурсе молодых дизайнеров. В номинации «вечернее платье» он делит первый приз с юным Карлом Лагерфельдом. И все же по итогам конкурса Сен Лоран оказывается впереди. На его эскизы обращает внимание Мишель де Брюнофф, шеф французского издания Vogue. В результате журнал публикует несколько рисунков, что становится лучшей рекомендацией для начинающего модельера. Вскоре после публикации эскизов Сен Лоран знакомится с великим кутюрье Кристианом Диором.

1955 Сен Лоран становится ассистентом у главы самого знаменитого французского Дома - Dior.

1957 Диор скоропостижно умирает. Инвесторы принимает смелое решение, предложив Сен Лорану стать преемником пославленного мастера.

1958 Первая коллекция Сен Лорана «Трапеции» приносит Дому Dior оглушительный успех. В преддверии показа все полагали, что новый глава унаследует манеру своего предшественника, создававшего женственные коллекции с приталено пышными силуэтами. Но короткие трапециевидные платья, которые представил публике Ив Сен Лоран, оказались совершенно иным направлением в моде. До сих пор коллекции Dior отличались плавными, округлыми очертаниями и адресовались женщинам с уже сформировавшейся, зрелой красотой. В дефиле же Сен Лорана, напротив,  явственно ощущался дух молодости, его изделия были исполнены резких линий, непривычных пропорций.

1960 Сен Лоран создает новую коллекцию «Битник» (Beatnik), представив в ней укороченные мотоциклетные куртки и костюмы, под которые вместо сорочек надеты водолазки. Идеи молодого кутюрье кажутся инвесторам  Дома чересчур авангардными и, воспользовавшись как предлогом призывом Сен Лорана в армию, они проводят реорганизацию Дома и приглашают на пост руководителя другого талантливого дизайнера - Марка Боана. Справиться с нервным срывом, усугубленным армейской службой, и поправить свои дела Сен Лорану помогает его друг и деловой партнер Пьер Берже. Против инвесторов подан судебный иск за преждевременное расторжение контракта.

alena-ratner.livejournal.com

Самые ранние рисунки и эскизы Ива Сен-Лорана покажут на выставке в Париже | Радости жизни | Афиша

Созданные юным дарованием до переезда в Париж и покорившие главного редактора французского Vogue

18 Мая 2018 ОБНОВЛЕНО 1 Июня 2018

Обложка к проекту коллекции «Бумажная кукла», между 1953 и 1955 гг.

Бумажная кукла Беттина и три ее наряда, 1953

Иллюстрация к книге «Мадам Бовари», 1951

Эскиз декораций к балету Анри Соге «Бродячие комедианты» (не реализован), 1951

Эскиз костюма королевы к фильму «Двуглавый орел» Жана Кокто (не реализован), 1951

Эскиз костюма мадам Вермонт к постановке «Королевы Марго» Александра Дюма (не реализован), 1953

www.vogue.ru

Мишель Йео - статьи журнала Vogue

You are viewing the Russian Vogue website. If you prefer another country’s Vogue website, select from the list

Мы используем cookie-файлы для улучшения предоставляемых услуг и сбора статистических данных. Продолжая навигацию по сайту, вы соглашаетесь с правилами использования cookie-файлов согласно Политике АО «КОНДЕ НАСТ» в отношении защиты конфиденциальности персональных данных, предоставляемых посетителями сайтов АО «КОНДЕ НАСТ», доступной по ссылке: https://www.vogue.ru/policy-personal-data/

ОК

Презентация нового смартфона Vertu

В Милане представили новый телефон Vertu. Оказывается, к поклонникам компании относятся Ума Турман, Шанель Иман и Рози Хантингтон-Уайтли.

www.vogue.ru

Maison Michel - статьи журнала Vogue

You are viewing the Russian Vogue website. If you prefer another country’s Vogue website, select from the list

Мы используем cookie-файлы для улучшения предоставляемых услуг и сбора статистических данных. Продолжая навигацию по сайту, вы соглашаетесь с правилами использования cookie-файлов согласно Политике АО «КОНДЕ НАСТ» в отношении защиты конфиденциальности персональных данных, предоставляемых посетителями сайтов АО «КОНДЕ НАСТ», доступной по ссылке: https://www.vogue.ru/policy-personal-data/

ОК

Дела семейные

Три кутюрных ателье Chanel впервые вместе представят в Нью-Йорке собственные коллекции

Снимаем шляпу

Карл Лагерфельд сделал капсульную коллекцию головных уборов для Maison Michel

www.vogue.ru

Yves Saint-Laurent - талант спасший французскую моду - Познавательно

Перед тем как говорить о успешном и дорогом бренде, который вы увидели в заголовке, нам хотелось бы познакомить вас с историей человека, чье имя она носит. Ив Сен-Лоран родом из Алжира, а по происхождению – француз. Не смотря на то, что он имел успехи в учебе, а его отец видел в нем адвоката или предпринимателя, Ив Сен-Лоран был более творческим человеком и благодаря своей матери все-таки смог реализовать свой талант.

Мать Ив Сен-Лорана привезла его в Париж, где позже он учился в школе для модельеров. А спустя какое-то время его познакомили с редактором тогдашнего журнала Vogue, который по достоинству оценил эскизы молодого модельера. Этим человеком был Мишель де Брюнофф. Однажды Ив принес де Брюноффу новые эскизы, удивив необычайным сходством с теми работами, которые он видел в будущей коллекции Диора (которую еще не представляли публике). Тогда Ив Сен-Лорана познакомили с Диором, после чего он стал работать на тогдашнего лидера моды во Франции.

За весьма короткое время еще совсем юный Ив Сен-Лоран стал правой рукой великого Диора, а когда второй однажды поехал в отпуск, все было доверено на Ив Сен-Лорана, к тому же он был и его наследником. К сожалению, великий мастер моды умер от сердечного приступа, многие переживали за успех компании под руководством столь молодого Сен-Лорана.

Но не смотря на все опасения, после самостоятельного выпуска собственной коллекции Сен-Лорана, популярность Диор выросла на 35%.

После успехов с одеждой, Ив Сен-Лоран начинает выпускать косметику, духи и прочие аксессуары. В настоящее время компания пользуется огромным спросом, а косметические средства, выпускаемые ей относятся к классу люкс. Это эдакий символ французской моды, памяти о традициях Диора, пусть они и были несколько изменены.

Yves Sain-Laurent – косметика, которая радует. 

text-image.ru

Творческая семья 

Эмманюэль выросла в семье модели — ее мама работала с Lanvin и Nina Ricci — и театрального хореографа. В детстве она много времени проводила с отцом, а в юношеском возрасте попала на свой первый показ, это был Jean Paul Gaultier, и влюбилась. Конечно, в моду. Она поступила в Assomption-Lübeck school на стилиста и в 17 лет уже работала ассистентом в глянцевом журнале. В Vogue Эмманюэль пришла в 2001 году. И это была любовь навсегда. К слову, своего мужа она тоже встретила в мире моды: Фрэнк Дюран —  арт-директор модного Дома Isabel Marant.

Эмманюэль Альт не курит, не пьет алкоголь и кофе, а вместо воды предпочитает диетическую колу. Без доли стеснения она говорит о том, что не любит спорт и что ее пугает даже сама мысль о физических нагрузках — просто она настолько выкладывается на работе, что напрягаться в спортзале ей совсем не нужно. Правда, даже несмотря на свою должность и активный образ жизни, она всегда высыпается.

Эмманюэль не любит светские рауты и в светской хронике не мелькает, тщательно оберегает личную жизнь и редко дает интервью. Она с удовольствием дружит с моделями, со многими вот уже на протяжении десяти лет, и они по-прежнему появляются на страницах французского Vogue.

В Vogue Альт пришла всего за месяц до своей подруги Карин Ройтфельд в 2001 году. Спустя десять лет она сменила Карин на посту главного редактора. Ее Vogue отказался от кричащей сексуальности и провокаций, а идеальной читательницей стала зрелая женщина, та, что может по достоинству оценить роскошь и люкс. Возраст, вообще, у журнала теперь в почете: Альт ставит на обложки Софи Марсо, обнаженную Ванессу Паради, снимает Синди Кроуфорд с дочкой. 

Альт предпочитает просто одеваться, а не наряжаться. Как говорит она сама: «Мода — работа, а не способ самовыражения. После показа мы обычно возвращаемся в редакцию и работаем. А после работы опять идем на показ. По-вашему, у меня есть время на безумные наряды?»

Она никогда не носит юбки, предпочитает джинсы скинни: «Я всегда была пацанкой». Рубашки, пуловеры, не стесняющие движения, идеально сидящие жакеты, которые она иногда подпоясывает, брюки, иногда кожаные, чтобы добавить немного рок-н-ролла и, главное, каблуки — так выглядит гардероб идеальной Эмманюэль Альт. 

Если окажетесь в Париже до 9 сентября, не пропустите.