Это интересно
- ОКД
- ЗКС
- ИПО
- КНПВ
- Мондиоринг
- Большой ринг
- Французский ринг
- Аджилити
- Фризби
Опрос
Полезные ссылки
РКФ
Все о дрессировке собак
Стрижка собак в Коломне
Поиск по сайту
Vogue. Вог википедия журнал
Vogue — Википедия
Vogue (произносится вог, с фр. — «мода») — женский журнал о моде, издаваемый с 1892 года издательским домом Condé Nast Publications.
Первый номер журнала — общественного еженедельника, созданного для состоятельных нью-йоркцев, — увидел свет в 1892 году. Имена большинства из 250 акционеров публиковались в «Светском альманахе»; среди них были Корнелиус Вандербильт (первый долларовый мультимиллионер), Стёйвесант Фиш (генеральный директор Иллинойской центральной железной дороги), герцог Перси Морган и другие. Основали новый журнал Артур Тюрнюр, юный член светского общества из обеспеченной семьи, у которого уже был журналистский опыт, и Гарри Маквикар, чей прадед Стефан Уитни был крупным оптовиком. Тюрнюр занял должность издателя, а Маквикар, изучавший искусство в Европе, стал арт-директором Vogue. Сначала еженедельник состоял из 16 страниц ин-кварто[1], однако он был хорошо отпечатан и красиво оформлен. Обложку украшала одна из изысканных картинок, которые стали популярны благодаря журналу Life, размещавшему под ними юмористические диалоги. Цена одного экземпляра — десять центов — позволяла человеку со средним достатком приобрести журнал и узнать, что же происходит в обществе.
Обложка журнала Vogue за ноябрь 1929 года Еженедельник позиционировался как заслуживающий внимания, настоящий журнал, рассказывающий о жизни общества, моде и стиле жизни. В первом номере была опубликована история, написанная Томасом Дженвиером, но беллетристика не нашла своего постоянного места в издании. Журнал был хорошо иллюстрирован, также в нём были эскизы костюмов, хотя, как отметил один обозреватель, изображения одежды, которую носят энергичные люди, не были такими уж и модными в общепринятом понимании. Вообще говоря, с первого выпуска стало понятно, что это не просто очередной журнал о женской моде, а сдержанное и респектабельное издание о модном Нью-Йорке. Несмотря на сдержанность, Vogue был первоклассным журналом, а респектабельность выделяла его на фоне таких сенсационных изданий для светского общества, как Town Topics. В журнале печатали о театрах, концертах, художественных выставках и о некоторых новых книгах.
Смена издателя[править | править код]
Новую жизнь в журнал вдохнул Наст, Конде Монтроз Наст, купивший его в 1909 году и положивший этой покупкой начало своему издательскому дому — Condé Nast Publications. После этого журнал преобразился: полностью переориентировался на моду, отказавшись от литературных страниц, резко увеличил свой объем, обложка раз и навсегда стала цветной. На пост главного редактора была назначена Эдна Чейз, которая хоть и не имела журналистского образования[источник не указан 1007 дней], работала в издании с момента его открытия. Она занимала пост главного редактора с 1914 по 1951 год и покинула его по собственному желанию в 74 года.
В 1932 году Vogue впервые разместил на обложке цветную фотографию. С этого периода с журналом сотрудничают лучшие признанные фотографы мира. Vogue удивительным образом являлся первооткрывателем в области иллюстрационных приемов. Именно в нем впервые стали: помещать фотографии на развернутых страницах, помещать на обложке цветные фотографии, обрезать страницы с фотографиями в край, не оставляя полей[источник не указан 1007 дней].
После смерти Конде Наста в 1942, издательством некоторое время управлял его друг лорд Кэмроуз, а в 1959 Conde Nast был выкуплен газетным магнатом Сэмом Ньюхаусом.
1960-е — 1980-е[править | править код]
В 60-е года двадцатого века, под руководством главного редактора Дайаны Вриланд, Vogue стал одним из самых влиятельных модных журналов. Модели, появлявшиеся на его страницах — Сьюзи Паркер, Твигги, Пенелопа Три — стали настоящими знаменитостями.
В 70-е годы журнал стал выходить один раз в месяц. Изменилась и целевая аудитория журнала — это были больше не домохозяйки, мечтающие на кухне о лучшей жизни, а деловые женщины, каждое утро спешащие на работу. Таким образом, большинство статей журнала сменило тематику.
В 1972 году редактором становится Грейс Мирабелла, журнал выходит теперь только один раз в месяц. Многие называют этот период жизни Vogue «бежевыми годами». Грейс Мирабелла старалась приблизить содержание модного журнала к стилю простой американки. В результате тиражи издания выросли, но заметно снизился его авторитет[источник не указан 1007 дней]. В октябре 1988 года Грейс была уволена.
Настоящее время[править | править код]
На смену Грейс Мирабелле пришла Анна Винтур, являющаяся редактором и по сей день. С самого начала своей работы в Vogue (с 1988 года) она работает на поддержание репутации Vogue как журнала мод номер 1 в мире. Кроме того, Винтур попыталась максимально расширить аудиторию журнала, делая акцент на том, что высокая мода доступна для всех, а не только для избранных. Она впервые стала комбинировать высокую моду с простыми вещами (например, с джинсами) и всячески пропагандировать смешение классов. Так, на обложке первого номера журнала, выпущенного под её руководством, была фотография модели в полный рост (большинство предшественников Винтур помещали на обложку лишь лицо модели) в потёртых джинсах и в куртке Christian Lacroix, расшитой драгоценными камнями. К тому же, за время сотрудничества с Анной Винтур компания отказалась работать со слишком молодыми и слишком худыми моделями, тем самым вводя в тренд естественность[источник не указан 1007 дней]. Как Диана Вриланд предугадала эру супермоделей, так Анна предугадала развитие культа знаменитостей, впервые поместив на обложку не профессиональную модель, а звезду. Но, несмотря на все свои плюсы, работа Анны связана с несколькими скандалами.
Характер и стиль правления пятого главного редактора американского Vogue описан в вышедшей в 2003 году книге бывшей помощницы Анны Лорен Вайсбергер, по которой впоследствии был снят фильм «Дьявол носит Prada». Сложно сказать, сколько в фильме и книге правды, а сколько вымысла, вот только сама Анна Винтур на премьеру пришла в Prada, как и полагается дьяволу[источник не указан 1007 дней]. А в 2007 году она решила сама снять кино о Vogue и о себе. Так в 2009 году состоялась премьера документального фильма "Сентябрьский номер" о самом толстом номере в истории издания. В 2012 вышел ещё один документальный фильм "Vogue: Глазами редактора", который рассказывает о моментах визуального и исторического вклада редакторов Vogue, в прошлом и настоящем, которые делали не просто журнал, но и сам мир моды.
Vogue выходит в 22 странах: Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Португалия, Россия, Испания, Тайвань, Нидерланды, Турция, Великобритания, США, Украина, Таиланд, ОАЭ, Польша
В настоящее время издательство Condé Nast Publications выпускает также Men’s Vogue (журнал о моде для мужчин), Teen Vogue (журнал, ориентированный на подростков), Vogue Living и Vogue Entertaining + Travel (выходят только в Австралии).
- Эдна Вулман Чейз (1914—1951)
- Джессика Дейвис (1952—1962)
- Яковлева Анастасия Жемуа (1952—1962)
- Дайана Вриланд (1963 — июнь 1971)
- Грейс Мирабелла (июль 1971 — октябрь 1988)
- Анна Винтур (ноябрь 1988 — наст. время)
В России Vogue издается с 1998 года. Обложку первого номера снимал Марио Тестино, а украсили её супермодели Кейт Мосс и Эмбер Валетта. Главным редактором до 2010 года являлась Алена Долецкая[2]. С июля 2010 года по январь 2018 года главным редактором Vogue Россия была Виктория Давыдова, начинавшая свою карьеру в российской версии Vogue.[3]. С журналом сотрудничали Татьяна Сорокко, Виктор Пелевин, Андрей Плахов, Людмила Улицкая и другие.
В конце 2010 года российская Национальная тиражная служба (НТС) обвинила редакцию журнала (и руководство ещё пяти изданий) в том, что издание намеренно завышает заявленный тираж в несколько раз, «что позволяет им привлекать больше рекламы, чем их добросовестным конкурентам»[4].
ru.bywiki.com
Vogue — Википедия
Vogue (произносится вог, с фр. — «мода») — женский журнал о моде, издаваемый с 1892 года издательским домом Condé Nast Publications.
Первый номер журнала — общественного еженедельника, созданного для состоятельных нью-йоркцев, — увидел свет в 1892 году. Имена большинства из 250 акционеров публиковались в «Светском альманахе»; среди них были Корнелиус Вандербильт (первый долларовый мультимиллионер), Стёйвесант Фиш (генеральный директор Иллинойской центральной железной дороги), герцог Перси Морган и другие. Основали новый журнал Артур Тюрнюр, юный член светского общества из обеспеченной семьи, у которого уже был журналистский опыт, и Гарри Маквикар, чей прадед Стефан Уитни был крупным оптовиком. Тюрнюр занял должность издателя, а Маквикар, изучавший искусство в Европе, стал арт-директором Vogue. Сначала еженедельник состоял из 16 страниц ин-кварто[1], однако он был хорошо отпечатан и красиво оформлен. Обложку украшала одна из изысканных картинок, которые стали популярны благодаря журналу Life, размещавшему под ними юмористические диалоги. Цена одного экземпляра — десять центов — позволяла человеку со средним достатком приобрести журнал и узнать, что же происходит в обществе.
Обложка журнала Vogue за ноябрь 1929 года Еженедельник позиционировался как заслуживающий внимания, настоящий журнал, рассказывающий о жизни общества, моде и стиле жизни. В первом номере была опубликована история, написанная Томасом Дженвиером, но беллетристика не нашла своего постоянного места в издании. Журнал был хорошо иллюстрирован, также в нём были эскизы костюмов, хотя, как отметил один обозреватель, изображения одежды, которую носят энергичные люди, не были такими уж и модными в общепринятом понимании. Вообще говоря, с первого выпуска стало понятно, что это не просто очередной журнал о женской моде, а сдержанное и респектабельное издание о модном Нью-Йорке. Несмотря на сдержанность, Vogue был первоклассным журналом, а респектабельность выделяла его на фоне таких сенсационных изданий для светского общества, как Town Topics. В журнале печатали о театрах, концертах, художественных выставках и о некоторых новых книгах.
Смена издателя[править | править код]
Новую жизнь в журнал вдохнул Наст, Конде Монтроз Наст, купивший его в 1909 году и положивший этой покупкой начало своему издательскому дому — Condé Nast Publications. После этого журнал преобразился: полностью переориентировался на моду, отказавшись от литературных страниц, резко увеличил свой объем, обложка раз и навсегда стала цветной. На пост главного редактора была назначена Эдна Чейз, которая хоть и не имела журналистского образования[источник не указан 1007 дней], работала в издании с момента его открытия. Она занимала пост главного редактора с 1914 по 1951 год и покинула его по собственному желанию в 74 года.
В 1932 году Vogue впервые разместил на обложке цветную фотографию. С этого периода с журналом сотрудничают лучшие признанные фотографы мира. Vogue удивительным образом являлся первооткрывателем в области иллюстрационных приемов. Именно в нем впервые стали: помещать фотографии на развернутых страницах, помещать на обложке цветные фотографии, обрезать страницы с фотографиями в край, не оставляя полей[источник не указан 1007 дней].
После смерти Конде Наста в 1942, издательством некоторое время управлял его друг лорд Кэмроуз, а в 1959 Conde Nast был выкуплен газетным магнатом Сэмом Ньюхаусом.
1960-е — 1980-е[править | править код]
В 60-е года двадцатого века, под руководством главного редактора Дайаны Вриланд, Vogue стал одним из самых влиятельных модных журналов. Модели, появлявшиеся на его страницах — Сьюзи Паркер, Твигги, Пенелопа Три — стали настоящими знаменитостями.
В 70-е годы журнал стал выходить один раз в месяц. Изменилась и целевая аудитория журнала — это были больше не домохозяйки, мечтающие на кухне о лучшей жизни, а деловые женщины, каждое утро спешащие на работу. Таким образом, большинство статей журнала сменило тематику.
В 1972 году редактором становится Грейс Мирабелла, журнал выходит теперь только один раз в месяц. Многие называют этот период жизни Vogue «бежевыми годами». Грейс Мирабелла старалась приблизить содержание модного журнала к стилю простой американки. В результате тиражи издания выросли, но заметно снизился его авторитет[источник не указан 1007 дней]. В октябре 1988 года Грейс была уволена.
Настоящее время[править | править код]
На смену Грейс Мирабелле пришла Анна Винтур, являющаяся редактором и по сей день. С самого начала своей работы в Vogue (с 1988 года) она работает на поддержание репутации Vogue как журнала мод номер 1 в мире. Кроме того, Винтур попыталась максимально расширить аудиторию журнала, делая акцент на том, что высокая мода доступна для всех, а не только для избранных. Она впервые стала комбинировать высокую моду с простыми вещами (например, с джинсами) и всячески пропагандировать смешение классов. Так, на обложке первого номера журнала, выпущенного под её руководством, была фотография модели в полный рост (большинство предшественников Винтур помещали на обложку лишь лицо модели) в потёртых джинсах и в куртке Christian Lacroix, расшитой драгоценными камнями. К тому же, за время сотрудничества с Анной Винтур компания отказалась работать со слишком молодыми и слишком худыми моделями, тем самым вводя в тренд естественность[источник не указан 1007 дней]. Как Диана Вриланд предугадала эру супермоделей, так Анна предугадала развитие культа знаменитостей, впервые поместив на обложку не профессиональную модель, а звезду. Но, несмотря на все свои плюсы, работа Анны связана с несколькими скандалами.
Характер и стиль правления пятого главного редактора американского Vogue описан в вышедшей в 2003 году книге бывшей помощницы Анны Лорен Вайсбергер, по которой впоследствии был снят фильм «Дьявол носит Prada». Сложно сказать, сколько в фильме и книге правды, а сколько вымысла, вот только сама Анна Винтур на премьеру пришла в Prada, как и полагается дьяволу[источник не указан 1007 дней]. А в 2007 году она решила сама снять кино о Vogue и о себе. Так в 2009 году состоялась премьера документального фильма "Сентябрьский номер" о самом толстом номере в истории издания. В 2012 вышел ещё один документальный фильм "Vogue: Глазами редактора", который рассказывает о моментах визуального и исторического вклада редакторов Vogue, в прошлом и настоящем, которые делали не просто журнал, но и сам мир моды.
Vogue выходит в 22 странах: Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Португалия, Россия, Испания, Тайвань, Нидерланды, Турция, Великобритания, США, Украина, Таиланд, ОАЭ, Польша
В настоящее время издательство Condé Nast Publications выпускает также Men’s Vogue (журнал о моде для мужчин), Teen Vogue (журнал, ориентированный на подростков), Vogue Living и Vogue Entertaining + Travel (выходят только в Австралии).
- Эдна Вулман Чейз (1914—1951)
- Джессика Дейвис (1952—1962)
- Яковлева Анастасия Жемуа (1952—1962)
- Дайана Вриланд (1963 — июнь 1971)
- Грейс Мирабелла (июль 1971 — октябрь 1988)
- Анна Винтур (ноябрь 1988 — наст. время)
В России Vogue издается с 1998 года. Обложку первого номера снимал Марио Тестино, а украсили её супермодели Кейт Мосс и Эмбер Валетта. Главным редактором до 2010 года являлась Алена Долецкая[2]. С июля 2010 года по январь 2018 года главным редактором Vogue Россия была Виктория Давыдова, начинавшая свою карьеру в российской версии Vogue.[3]. С журналом сотрудничали Татьяна Сорокко, Виктор Пелевин, Андрей Плахов, Людмила Улицкая и другие.
В конце 2010 года российская Национальная тиражная служба (НТС) обвинила редакцию журнала (и руководство ещё пяти изданий) в том, что издание намеренно завышает заявленный тираж в несколько раз, «что позволяет им привлекать больше рекламы, чем их добросовестным конкурентам»[4].
pywb-hypothesis.herokuapp.com
Vogue — Википедия (с комментариями)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
К:Печатные издания, возникшие в 1892 годуVogue (произносится вог, с фр. — «мода») — женский журнал о моде, издаваемый с 1892 года издательским домом Condé Nast Publications.
История
Первый номер журнала — общественного еженедельника, созданного для состоятельных нью-йоркцев, — увидел свет в 1892 году. Имена большинства из 250 акционеров публиковались в «Светском альманахе»; среди них были Корнелиус Вандербильт (первый долларовый мультимиллионер), Стёйвесант Фиш (генеральный директор Иллинойской центральной железной дороги), герцог Перси Морган и другие. Основали новый журнал Артур Тюрнюр, юный член светского общества из обеспеченной семьи, у которого уже был журналистский опыт, и Гарри Маквикар, чей прадед Стефан Уитни был крупным оптовиком. Тюрнюр занял должность издателя, а Маквикар, изучавший искусство в Европе, стал арт-директором Vogue. Сначала еженедельник состоял из 16 страниц ин-кварто[1], однако он был хорошо отпечатан и красиво оформлен. Обложку украшала одна из изысканных картинок, которые стали популярны благодаря журналу Life, размещавшему под ними юмористические диалоги. Цена одного экземпляра — десять центов — позволяла человеку со средним достатком приобрести журнал и узнать, что же происходит в обществе.
Еженедельник позиционировался как заслуживающий внимания, настоящий журнал, рассказывающий о жизни общества, моде и стиле жизни. В первом номере была опубликована история, написанная Томасом Дженвиером, но беллетристика не нашла своего постоянного места в издании. Журнал был хорошо иллюстрирован, также в нём были эскизы костюмов, хотя, как отметил один обозреватель, изображения одежды, которую носят энергичные люди, не были такими уж и модными в общепринятом понимании. Вообще говоря, с первого выпуска стало понятно, что это не просто очередной журнал о женской моде, а сдержанное и респектабельное издание о модном Нью-Йорке. Несмотря на сдержанность, Vogue был первоклассным журналом, а респектабельность выделяла его на фоне таких сенсационных изданий для светского общества, как Town Topics. В журнале печатали о театрах, концертах, художественных выставках и о некоторых новых книгах.
Смена издателя
Новую жизнь в журнал вдохнул Наст, Конде Монтроз Наст, купивший его в 1909 году и положивший этой покупкой начало своему издательскому дому - Condé Nast Publications. После этого журнал преобразился: полностью переориентировался на моду, отказавшись от литературных страниц, резко увеличил свой объем, обложка раз и навсегда стала цветной. На пост главного редактора была назначена Эдна Чейз, которая хоть и не имела журналистского образованияК:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)[источник не указан 1008 дней], работала в издании с момента его открытия. Она занимала пост главного редактора с 1914 по 1951 год и покинула его по собственному желанию в 74 года.
В 1932 году Vogue впервые разместил на обложке цветную фотографию. С этого периода с журналом сотрудничают лучшие признанные фотографы мира. Vogue удивительным образом являлся первооткрывателем в области иллюстрационных приемов. Именно в нем впервые стали: помещать фотографии на развернутых страницах, помещать на обложке цветные фотографии, обрезать страницы с фотографиями в край, не оставляя полейК:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)[источник не указан 1008 дней].
После смерти Конде Наста в 1942, издательством некоторое время управлял его друг лорд Кэмроуз, а в 1959 Conde Nast был выкуплен газетным магнатом Сэмом Ньюхаусом.
1960-е — 1980-е года
В 60-е года двадцатого века, под руководством главного редактора Дайаны Вриланд, Vogue стал одним из самых влиятельных модных журналов. Модели, появлявшиеся на его страницах — Сьюзи Паркер, Твигги, Пенелопа Три — стали настоящими знаменитостями.
В 1972 году редактором становится Грейс Мирабелла, журнал выходит теперь только один раз в месяц. Многие называют этот период жизни Vogue «бежевыми годами». Грейс Мирабелла старалась приблизить содержание модного журнала к стилю простой американки. В результате тиражи издания выросли, но заметно снизился его авторитетК:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)[источник не указан 1008 дней]. В октябре 1988 года Грейс была уволена.
Настоящее время
На смену Грейс Мирабелле пришла Анна Винтур, являющаяся редактором и по сей день. С самого начала своей работы в Vogue (с 1988 года) она работает на поддержание репутации Vogue как журнала мод номер 1 в мире. Кроме того, Винтур попыталась максимально расширить аудиторию журнала, делая акцент на том, что высокая мода доступна для всех, а не только для избранных. Она впервые стала комбинировать высокую моду с простыми вещами (например, с джинсами) и всячески пропагандировать смешение классов. Так, на обложке первого номера журнала, выпущенного под её руководством, была фотография модели в полный рост (большинство предшественников Винтур помещали на обложку лишь лицо модели) в потёртых джинсах и в куртке Christian Lacroix, расшитой драгоценными камнями. К тому же, за время сотрудничества с Анной Винтур компания отказалась работать со слишком молодыми и слишком худыми моделями, тем самым вводя в тренд естественностьК:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)[источник не указан 1008 дней]. Как Диана Вриланд предугадала эру супермоделей, так Анна предугадала развитие культа знаменитостей, впервые поместив на обложку не профессиональную модель, а звезду. Но, несмотря на все свои плюсы, работа Анны связана с несколькими скандалами.
Характер и стиль правления пятого главного редактора американского Vogue описан в вышедшей в 2003 году книге бывшей помощницы Анны Лорен Вайсбергер, по которой впоследствии был снят фильм «Дьявол носит Prada». Сложно сказать, сколько в фильме и книге правды, а сколько вымысла, вот только сама Анна Винтур на премьеру пришла в Prada, как и полагается дьяволуК:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)[источник не указан 1008 дней]. А в 2007 году она решила сама снять кино о Vogue и о себе. Так в 2009 году состоялась премьера документального фильма "Сентябрьский номер" о самом толстом номере в истории издания. В 2012 вышел ещё один документальный фильм "Vogue: Глазами редактора", который рассказывает о моментах визуального и исторического вклада редакторов Vogue, в прошлом и настоящем, которые делали не просто журнал, но и сам мир моды.
Vogue выходит в 21 стране: Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Греция, Индия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Португалия, Россия, Испания, Тайвань, Нидерланды, Турция, Великобритания, США, Украина, Таиланд.
В настоящее время издательство Condé Nast Publications выпускает также Men’s Vogue (журнал о моде для мужчин), Teen Vogue (журнал, ориентированный на подростков), Vogue Living и Vogue Entertaining + Travel (выходят только в Австралии).
Главные редакторы (1914—1951)
- Яковлева Анастасия Жемуа (1952—1962)
- Дайана Вриланд (1963 — июнь 1971)
- Грейс Мирабелла (июль 1971 — октябрь 1988)
- Анна Винтур (ноябрь 1988 — наст. время)
Vogue в России
В России Vogue издается с 1998 года. Обложку первого номера снимал Марио Тестино, а украсили её супермодели Кейт Мосс и Эмбер Валетта. Бессменным главным редактором до 2010 года являлась Алена Долецкая[2]. Её целью было сделать Vogue русским не только языком, но и душой. Она всячески избегала копирования американского или европейских версий. 29 июля 2010 года главным редактором Vogue Россия стала Виктория Давыдова, также начинавшая свою карьеру в российской версии Vogue.[3]. С журналом сотрудничали Татьяна Сорокко, Виктор Пелевин, Андрей Плахов, Людмила Улицкая и другие.
В конце 2010 года российская Национальная тиражная служба (НТС) обвинила редакцию журнала (и руководство ещё пяти изданий) в том, что издание намеренно завышает заявленный тираж в несколько раз, «что позволяет им привлекать больше рекламы, чем их добросовестным конкурентам»[4].
См. также
Напишите отзыв о статье "Vogue"
Примечания
- ↑ Ин-кварто (от лат. in quarto — в четвёртую долю листа) — формат изданий, при котором размер страницы равен 1/4 бумажного листа. На одной стороне листа может быть отпечатано 4 страницы ин-кварто
- ↑ [www.rian.ru/trend/doletskaya_vogue_20100727/ Главные новости часа | Культура и шоу-бизнес | Лента новостей «РИА Новости»]
- ↑ [www.vogue.ru/news/redactor/92037/ Виктория Давыдова]. Проверено 1 сентября 2010. [www.webcitation.org/61BEFbamr Архивировано из первоисточника 24 августа 2011].
- ↑ [lenta.ru/articles/2011/02/22/circulation/ Тиражный пузырь]
Источники
- Mott, Frank Luther. A History of American Magazines, Volume IV: 1885—1905. - Harvard University Press, 1957.
Ссылки
- [www.vogue.com/?us_site=y Официальный сайт Vogue]
- [www.vogue.ru/ Официальный сайт Vogue (Россия)]
Отрывок, характеризующий Vogue
Прошло два месяца после получения известий в Лысых Горах об Аустерлицком сражении и о погибели князя Андрея, и несмотря на все письма через посольство и на все розыски, тело его не было найдено, и его не было в числе пленных. Хуже всего для его родных было то, что оставалась всё таки надежда на то, что он был поднят жителями на поле сражения, и может быть лежал выздоравливающий или умирающий где нибудь один, среди чужих, и не в силах дать о себе вести. В газетах, из которых впервые узнал старый князь об Аустерлицком поражении, было написано, как и всегда, весьма кратко и неопределенно, о том, что русские после блестящих баталий должны были отретироваться и ретираду произвели в совершенном порядке. Старый князь понял из этого официального известия, что наши были разбиты. Через неделю после газеты, принесшей известие об Аустерлицкой битве, пришло письмо Кутузова, который извещал князя об участи, постигшей его сына. «Ваш сын, в моих глазах, писал Кутузов, с знаменем в руках, впереди полка, пал героем, достойным своего отца и своего отечества. К общему сожалению моему и всей армии, до сих пор неизвестно – жив ли он, или нет. Себя и вас надеждой льщу, что сын ваш жив, ибо в противном случае в числе найденных на поле сражения офицеров, о коих список мне подан через парламентеров, и он бы поименован был». Получив это известие поздно вечером, когда он был один в. своем кабинете, старый князь, как и обыкновенно, на другой день пошел на свою утреннюю прогулку; но был молчалив с приказчиком, садовником и архитектором и, хотя и был гневен на вид, ничего никому не сказал. Когда, в обычное время, княжна Марья вошла к нему, он стоял за станком и точил, но, как обыкновенно, не оглянулся на нее. – А! Княжна Марья! – вдруг сказал он неестественно и бросил стамеску. (Колесо еще вертелось от размаха. Княжна Марья долго помнила этот замирающий скрип колеса, который слился для нее с тем,что последовало.) Княжна Марья подвинулась к нему, увидала его лицо, и что то вдруг опустилось в ней. Глаза ее перестали видеть ясно. Она по лицу отца, не грустному, не убитому, но злому и неестественно над собой работающему лицу, увидала, что вот, вот над ней повисло и задавит ее страшное несчастие, худшее в жизни, несчастие, еще не испытанное ею, несчастие непоправимое, непостижимое, смерть того, кого любишь. – Mon pere! Andre? [Отец! Андрей?] – Сказала неграциозная, неловкая княжна с такой невыразимой прелестью печали и самозабвения, что отец не выдержал ее взгляда, и всхлипнув отвернулся. – Получил известие. В числе пленных нет, в числе убитых нет. Кутузов пишет, – крикнул он пронзительно, как будто желая прогнать княжну этим криком, – убит! Княжна не упала, с ней не сделалось дурноты. Она была уже бледна, но когда она услыхала эти слова, лицо ее изменилось, и что то просияло в ее лучистых, прекрасных глазах. Как будто радость, высшая радость, независимая от печалей и радостей этого мира, разлилась сверх той сильной печали, которая была в ней. Она забыла весь страх к отцу, подошла к нему, взяла его за руку, потянула к себе и обняла за сухую, жилистую шею. – Mon pere, – сказала она. – Не отвертывайтесь от меня, будемте плакать вместе. – Мерзавцы, подлецы! – закричал старик, отстраняя от нее лицо. – Губить армию, губить людей! За что? Поди, поди, скажи Лизе. – Княжна бессильно опустилась в кресло подле отца и заплакала. Она видела теперь брата в ту минуту, как он прощался с ней и с Лизой, с своим нежным и вместе высокомерным видом. Она видела его в ту минуту, как он нежно и насмешливо надевал образок на себя. «Верил ли он? Раскаялся ли он в своем неверии? Там ли он теперь? Там ли, в обители вечного спокойствия и блаженства?» думала она. – Mon pere, [Отец,] скажите мне, как это было? – спросила она сквозь слезы. – Иди, иди, убит в сражении, в котором повели убивать русских лучших людей и русскую славу. Идите, княжна Марья. Иди и скажи Лизе. Я приду. Когда княжна Марья вернулась от отца, маленькая княгиня сидела за работой, и с тем особенным выражением внутреннего и счастливо спокойного взгляда, свойственного только беременным женщинам, посмотрела на княжну Марью. Видно было, что глаза ее не видали княжну Марью, а смотрели вглубь – в себя – во что то счастливое и таинственное, совершающееся в ней. – Marie, – сказала она, отстраняясь от пялец и переваливаясь назад, – дай сюда твою руку. – Она взяла руку княжны и наложила ее себе на живот. Глаза ее улыбались ожидая, губка с усиками поднялась, и детски счастливо осталась поднятой. Княжна Марья стала на колени перед ней, и спрятала лицо в складках платья невестки. – Вот, вот – слышишь? Мне так странно. И знаешь, Мари, я очень буду любить его, – сказала Лиза, блестящими, счастливыми глазами глядя на золовку. Княжна Марья не могла поднять головы: она плакала. – Что с тобой, Маша? – Ничего… так мне грустно стало… грустно об Андрее, – сказала она, отирая слезы о колени невестки. Несколько раз, в продолжение утра, княжна Марья начинала приготавливать невестку, и всякий раз начинала плакать. Слезы эти, которых причину не понимала маленькая княгиня, встревожили ее, как ни мало она была наблюдательна. Она ничего не говорила, но беспокойно оглядывалась, отыскивая чего то. Перед обедом в ее комнату вошел старый князь, которого она всегда боялась, теперь с особенно неспокойным, злым лицом и, ни слова не сказав, вышел. Она посмотрела на княжну Марью, потом задумалась с тем выражением глаз устремленного внутрь себя внимания, которое бывает у беременных женщин, и вдруг заплакала. – Получили от Андрея что нибудь? – сказала она. – Нет, ты знаешь, что еще не могло притти известие, но mon реrе беспокоится, и мне страшно. – Так ничего? – Ничего, – сказала княжна Марья, лучистыми глазами твердо глядя на невестку. Она решилась не говорить ей и уговорила отца скрыть получение страшного известия от невестки до ее разрешения, которое должно было быть на днях. Княжна Марья и старый князь, каждый по своему, носили и скрывали свое горе. Старый князь не хотел надеяться: он решил, что князь Андрей убит, и не смотря на то, что он послал чиновника в Австрию розыскивать след сына, он заказал ему в Москве памятник, который намерен был поставить в своем саду, и всем говорил, что сын его убит. Он старался не изменяя вести прежний образ жизни, но силы изменяли ему: он меньше ходил, меньше ел, меньше спал, и с каждым днем делался слабее. Княжна Марья надеялась. Она молилась за брата, как за живого и каждую минуту ждала известия о его возвращении.– Ma bonne amie, [Мой добрый друг,] – сказала маленькая княгиня утром 19 го марта после завтрака, и губка ее с усиками поднялась по старой привычке; но как и во всех не только улыбках, но звуках речей, даже походках в этом доме со дня получения страшного известия была печаль, то и теперь улыбка маленькой княгини, поддавшейся общему настроению, хотя и не знавшей его причины, – была такая, что она еще более напоминала об общей печали. – Ma bonne amie, je crains que le fruschtique (comme dit Фока – повар) de ce matin ne m'aie pas fait du mal. [Дружочек, боюсь, чтоб от нынешнего фриштика (как называет его повар Фока) мне не было дурно.] – А что с тобой, моя душа? Ты бледна. Ах, ты очень бледна, – испуганно сказала княжна Марья, своими тяжелыми, мягкими шагами подбегая к невестке. – Ваше сиятельство, не послать ли за Марьей Богдановной? – сказала одна из бывших тут горничных. (Марья Богдановна была акушерка из уездного города, жившая в Лысых Горах уже другую неделю.) – И в самом деле, – подхватила княжна Марья, – может быть, точно. Я пойду. Courage, mon ange! [Не бойся, мой ангел.] Она поцеловала Лизу и хотела выйти из комнаты. – Ах, нет, нет! – И кроме бледности, на лице маленькой княгини выразился детский страх неотвратимого физического страдания. – Non, c'est l'estomac… dites que c'est l'estomac, dites, Marie, dites…, [Нет это желудок… скажи, Маша, что это желудок…] – и княгиня заплакала детски страдальчески, капризно и даже несколько притворно, ломая свои маленькие ручки. Княжна выбежала из комнаты за Марьей Богдановной. – Mon Dieu! Mon Dieu! [Боже мой! Боже мой!] Oh! – слышала она сзади себя. Потирая полные, небольшие, белые руки, ей навстречу, с значительно спокойным лицом, уже шла акушерка. – Марья Богдановна! Кажется началось, – сказала княжна Марья, испуганно раскрытыми глазами глядя на бабушку. – Ну и слава Богу, княжна, – не прибавляя шага, сказала Марья Богдановна. – Вам девицам про это знать не следует. – Но как же из Москвы доктор еще не приехал? – сказала княжна. (По желанию Лизы и князя Андрея к сроку было послано в Москву за акушером, и его ждали каждую минуту.) – Ничего, княжна, не беспокойтесь, – сказала Марья Богдановна, – и без доктора всё хорошо будет. Через пять минут княжна из своей комнаты услыхала, что несут что то тяжелое. Она выглянула – официанты несли для чего то в спальню кожаный диван, стоявший в кабинете князя Андрея. На лицах несших людей было что то торжественное и тихое.
wiki-org.ru
Vogue — Википедия
Первый номер журнала — общественного еженедельника, созданного для состоятельных нью-йоркцев, — увидел свет в 1892 году. Имена большинства из 250 акционеров публиковались в «Светском альманахе»; среди них были Корнелиус Вандербильт (первый долларовый мультимиллионер), Стёйвесант Фиш (генеральный директор Иллинойской центральной железной дороги), герцог Перси Морган и другие. Основали новый журнал Артур Тюрнюр, юный член светского общества из обеспеченной семьи, у которого уже был журналистский опыт, и Гарри Маквикар, чей прадед Стефан Уитни был крупным оптовиком. Тюрнюр занял должность издателя, а Маквикар, изучавший искусство в Европе, стал арт-директором Vogue. Сначала еженедельник состоял из 16 страниц ин-кварто[1], однако он был хорошо отпечатан и красиво оформлен. Обложку украшала одна из изысканных картинок, которые стали популярны благодаря журналу Life, размещавшему под ними юмористические диалоги. Цена одного экземпляра — десять центов — позволяла человеку со средним достатком приобрести журнал и узнать, что же происходит в обществе.
Обложка журнала Vogue за ноябрь 1929 года Еженедельник позиционировался как заслуживающий внимания, настоящий журнал, рассказывающий о жизни общества, моде и стиле жизни. В первом номере была опубликована история, написанная Томасом Дженвиером, но беллетристика не нашла своего постоянного места в издании. Журнал был хорошо иллюстрирован, также в нём были эскизы костюмов, хотя, как отметил один обозреватель, изображения одежды, которую носят энергичные люди, не были такими уж и модными в общепринятом понимании. Вообще говоря, с первого выпуска стало понятно, что это не просто очередной журнал о женской моде, а сдержанное и респектабельное издание о модном Нью-Йорке. Несмотря на сдержанность, Vogue был первоклассным журналом, а респектабельность выделяла его на фоне таких сенсационных изданий для светского общества, как Town Topics. В журнале печатали о театрах, концертах, художественных выставках и о некоторых новых книгах.
Смена издателяПравить
Новую жизнь в журнал вдохнул Наст, Конде Монтроз Наст, купивший его в 1909 году и положивший этой покупкой начало своему издательскому дому — Condé Nast Publications. После этого журнал преобразился: полностью переориентировался на моду, отказавшись от литературных страниц, резко увеличил свой объем, обложка раз и навсегда стала цветной. На пост главного редактора была назначена Эдна Чейз, которая хоть и не имела журналистского образования[источник не указан 1006 дней], работала в издании с момента его открытия. Она занимала пост главного редактора с 1914 по 1951 год и покинула его по собственному желанию в 74 года.
В 1932 году Vogue впервые разместил на обложке цветную фотографию. С этого периода с журналом сотрудничают лучшие признанные фотографы мира. Vogue удивительным образом являлся первооткрывателем в области иллюстрационных приемов. Именно в нем впервые стали: помещать фотографии на развернутых страницах, помещать на обложке цветные фотографии, обрезать страницы с фотографиями в край, не оставляя полей[источник не указан 1006 дней].
После смерти Конде Наста в 1942, издательством некоторое время управлял его друг лорд Кэмроуз, а в 1959 Conde Nast был выкуплен газетным магнатом Сэмом Ньюхаусом.
1960-е — 1980-еПравить
В 60-е года двадцатого века, под руководством главного редактора Дайаны Вриланд, Vogue стал одним из самых влиятельных модных журналов. Модели, появлявшиеся на его страницах — Сьюзи Паркер, Твигги, Пенелопа Три — стали настоящими знаменитостями.
В 70-е годы журнал стал выходить один раз в месяц. Изменилась и целевая аудитория журнала — это были больше не домохозяйки, мечтающие на кухне о лучшей жизни, а деловые женщины, каждое утро спешащие на работу. Таким образом, большинство статей журнала сменило тематику.
В 1972 году редактором становится Грейс Мирабелла, журнал выходит теперь только один раз в месяц. Многие называют этот период жизни Vogue «бежевыми годами». Грейс Мирабелла старалась приблизить содержание модного журнала к стилю простой американки. В результате тиражи издания выросли, но заметно снизился его авторитет[источник не указан 1006 дней]. В октябре 1988 года Грейс была уволена.
Настоящее времяПравить
На смену Грейс Мирабелле пришла Анна Винтур, являющаяся редактором и по сей день. С самого начала своей работы в Vogue (с 1988 года) она работает на поддержание репутации Vogue как журнала мод номер 1 в мире. Кроме того, Винтур попыталась максимально расширить аудиторию журнала, делая акцент на том, что высокая мода доступна для всех, а не только для избранных. Она впервые стала комбинировать высокую моду с простыми вещами (например, с джинсами) и всячески пропагандировать смешение классов. Так, на обложке первого номера журнала, выпущенного под её руководством, была фотография модели в полный рост (большинство предшественников Винтур помещали на обложку лишь лицо модели) в потёртых джинсах и в куртке Christian Lacroix, расшитой драгоценными камнями. К тому же, за время сотрудничества с Анной Винтур компания отказалась работать со слишком молодыми и слишком худыми моделями, тем самым вводя в тренд естественность[источник не указан 1006 дней]. Как Диана Вриланд предугадала эру супермоделей, так Анна предугадала развитие культа знаменитостей, впервые поместив на обложку не профессиональную модель, а звезду. Но, несмотря на все свои плюсы, работа Анны связана с несколькими скандалами.
Характер и стиль правления пятого главного редактора американского Vogue описан в вышедшей в 2003 году книге бывшей помощницы Анны Лорен Вайсбергер, по которой впоследствии был снят фильм «Дьявол носит Prada». Сложно сказать, сколько в фильме и книге правды, а сколько вымысла, вот только сама Анна Винтур на премьеру пришла в Prada, как и полагается дьяволу[источник не указан 1006 дней]. А в 2007 году она решила сама снять кино о Vogue и о себе. Так в 2009 году состоялась премьера документального фильма "Сентябрьский номер" о самом толстом номере в истории издания. В 2012 вышел ещё один документальный фильм "Vogue: Глазами редактора", который рассказывает о моментах визуального и исторического вклада редакторов Vogue, в прошлом и настоящем, которые делали не просто журнал, но и сам мир моды.
Vogue выходит в 22 странах: Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Португалия, Россия, Испания, Тайвань, Нидерланды, Турция, Великобритания, США, Украина, Таиланд, ОАЭ, Польша
В настоящее время издательство Condé Nast Publications выпускает также Men’s Vogue (журнал о моде для мужчин), Teen Vogue (журнал, ориентированный на подростков), Vogue Living и Vogue Entertaining + Travel (выходят только в Австралии).
pywb-hypothesis.herokuapp.com
Vogue — Википедия
Vogue (Вог, фр. мода) — женский журнал о моде, издаваемый с 1892 года издательским домом Condé Nast Publications.
Первый номер журнала — общественного еженедельника, созданного для состоятельных нью-йоркцев, — увидел свет в 1892 году. Имена большинства из 250 акционеров публиковались в «Светском альманахе»; среди них были Корнелиус Вандербильт (первый долларовый мультимиллионер), Стёйвесант Фиш (генеральный директор Иллинойской центральной железной дороги), герцог Перси Морган и другие. Основали новый журнал Артур Тюрнюр, юный член светского общества из обеспеченной семьи, у которого уже был журналистский опыт, и Гарри Маквикар, чей прадед Стефан Уитни был крупным оптовиком. Тюрнюр занял должность издателя, а Маквикар, изучавший искусство в Европе, стал арт-директором Vogue. Сначала еженедельник состоял из 16 страниц ин-кварто[1], однако он был хорошо отпечатан и красиво оформлен. Обложку украшала одна из изысканных картинок, которые стали популярны благодаря журналу Life, размещавшему под ними юмористические диалоги. Цена одного экземпляра — десять центов — позволяла человеку со средним достатком приобрести журнал и узнать, что же происходит в обществе.
Еженедельник позиционировался как заслуживающий внимания, настоящий журнал, рассказывающий о жизни общества, моде и стиле жизни. В первом номере была опубликована история, написанная Томасом Дженвиером, но беллетристика не нашла своего постоянного места в издании. Журнал был хорошо иллюстрирован, также в нём были эскизы костюмов, хотя, как отметил один обозреватель, изображения одежды, которую носят энергичные люди, не были такими уж и модными в общепринятом понимании. Вообще говоря, с первого выпуска стало понятно, что это не просто очередной журнал о женской моде, а сдержанное и респектабельное издание о модном Нью-Йорке. Несмотря на сдержанность, Vogue был первоклассным журналом, а респектабельность выделяла его на фоне таких сенсационных изданий для светского общества, как Town Topics. В журнале печатали о театрах, концертах, художественных выставках и о некоторых новых книгах.
Смена издателя[править]
Новую жизнь в журнал вдохнул Наст, Конде Монтроз Наст, купивший его в 1909 году и положивший этой покупкой начало своему издательскому дому - Condé Nast Publications. После этого журнал преобразился: полностью переориентировался на моду, отказавшись от литературных страниц, резко увеличил свой объем, обложка раз и навсегда стала цветной. На пост главного редактора была назначена Эдна Чейз, которая хоть и не имела журналистского образования[источник не указан 902 дня], работала в издании с момента его открытия. Она занимала пост главного редактора с 1914 по 1951 год и покинула его по собственному желанию в 74 года.
В 1932 году Vogue впервые разместил на обложке цветную фотографию. С этого периода с журналом сотрудничают лучшие признанные фотографы мира. Vogue удивительным образом являлся первооткрывателем в области иллюстрационных приемов. Именно в нем впервые стали: помещать фотографии на развернутых страницах, помещать на обложке цветные фотографии, обрезать страницы с фотографиями в край, не оставляя полей[источник не указан 902 дня].
После смерти Конде Наста в 1942, издательством некоторое время управлял его друг лорд Кэмроуз, а в 1959 Conde Nast был выкуплен газетным магнатом Сэмом Ньюхаусом.
1960-е — 1980-е года[править]
В 60-е года двадцатого века, под руководством главного редактора Дайаны Вриланд, Vogue стал одним из самых влиятельных модных журналов. Модели, появлявшиеся на его страницах — Сьюзи Паркер, Твигги, Пенелопа Три — стали настоящими знаменитостями.
В 1972 году редактором становится Грейс Мирабелла, журнал выходит теперь только один раз в месяц. Многие называют этот период жизни Vogue «бежевыми годами». Грейс Мирабелла старалась приблизить содержание модного журнала к стилю простой американки. В результате тиражи издания выросли, но заметно снизился его авторитет[источник не указан 902 дня]. В октябре 1988 года Грейс была уволена.
Настоящее время[править]
На смену Грейс Мирабелле пришла Анна Винтур, являющаяся редактором и по сей день. С самого начала своей работы в Vogue (с 1988 года) она работает на поддержание репутации Vogue как журнала мод номер 1 в мире. Кроме того, Винтур попыталась максимально расширить аудиторию журнала, делая акцент на том, что высокая мода доступна для всех, а не только для избранных. Она впервые стала комбинировать высокую моду с простыми вещами (например, с джинсами) и всячески пропагандировать смешение классов. Так, на обложке первого номера журнала, выпущенного под её руководством, была фотография модели в полный рост (большинство предшественников Винтур помещали на обложку лишь лицо модели) в потёртых джинсах и в куртке Christian Lacroix, расшитой драгоценными камнями. К тому же, за время сотрудничества с Анной Винтур компания отказалась работать с слишком молодыми и слишком худыми моделями, тем самым вводя в тренд естественность[источник не указан 902 дня]. Как Диана Вриланд предугадала эру супермоделей, так Анна предугадала развитие культа знаменитостей, впервые поместив на обложку не профессиональную модель, а звезду. Но, несмотря на все свои плюсы, работа Анны связана с несколькими скандалами.
Характер и стиль правления пятого главного редактора американского Vogue описан в вышедшей в 2003 году книге бывшей помощницы Анны Лорен Вайсбергер, по которой впоследствии был снят фильм «Дьявол носит Prada». Сложно сказать, сколько в фильме и книге правды, а сколько вымысла, вот только сама Анна Винтур на премьеру пришла в Prada, как и полагается дьяволу[источник не указан 902 дня]. А в 2007 году она решила сама снять кино о Vogue и о себе. Так в 2009 году состоялась премьера документального фильма "Сентябрьский номер" о самом толстом номере в истории издания.
Vogue выходит в 21 стране: Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Греция, Индия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Португалия, Россия, Испания, Тайвань, Нидерланды, Турция, Великобритания, США, Украина, Таиланд.
В настоящее время издательство Condé Nast Publications выпускает также Men’s Vogue (журнал о моде для мужчин), Teen Vogue (журнал, ориентированный на подростков), Vogue Living и Vogue Entertaining + Travel (выходят только в Австралии).
- Яковлева Анастасия Жемуа (1952—1962)
- Дайана Вриланд (1963 — июнь 1971)
- Грейс Мирабелла (июль 1971 — октябрь 1988)
- Анна Винтур (ноябрь 1988 — наст. время)
В России Vogue издается с 1998 года. Обложку первого номера снимал Марио Тестино, а украсили её супермодели Кейт Мосс и Эмбер Валетта. Бессменным главным редактором до 2010 года являлась Алена Долецкая[2]. Её целью было сделать Vogue русским не только языком, но и душой. Она всячески избегала копирования американского или европейских версий. 29 июля 2010 года главным редактором Vogue Россия стала Виктория Давыдова, также начинавшая свою карьеру в российской версии Vogue.[3]. С журналом сотрудничали Татьяна Сорокко, Виктор Пелевин, Андрей Плахов, Людмила Улицкая и другие.
В конце 2010 года российская Национальная тиражная служба (НТС) обвинила редакцию журнала (и руководство ещё пяти изданий) в том, что издание намеренно завышает заявленный тираж в несколько раз, «что позволяет им привлекать больше рекламы, чем их добросовестным конкурентам»[4].
- Mott, Frank Luther. A History of American Magazines, Volume IV: 1885—1905. - Harvard University Press, 1957.
wp.wiki-wiki.ru
Vogue — WiKi
Первый номер журнала — общественного еженедельника, созданного для состоятельных нью-йоркцев, — увидел свет в 1892 году. Имена большинства из 250 акционеров публиковались в «Светском альманахе»; среди них были Корнелиус Вандербильт (первый долларовый мультимиллионер), Стёйвесант Фиш (генеральный директор Иллинойской центральной железной дороги), герцог Перси Морган и другие. Основали новый журнал Артур Тюрнюр, юный член светского общества из обеспеченной семьи, у которого уже был журналистский опыт, и Гарри Маквикар, чей прадед Стефан Уитни был крупным оптовиком. Тюрнюр занял должность издателя, а Маквикар, изучавший искусство в Европе, стал арт-директором Vogue. Сначала еженедельник состоял из 16 страниц ин-кварто[1], однако он был хорошо отпечатан и красиво оформлен. Обложку украшала одна из изысканных картинок, которые стали популярны благодаря журналу Life, размещавшему под ними юмористические диалоги. Цена одного экземпляра — десять центов — позволяла человеку со средним достатком приобрести журнал и узнать, что же происходит в обществе.
Обложка журнала Vogue за ноябрь 1929 года Еженедельник позиционировался как заслуживающий внимания, настоящий журнал, рассказывающий о жизни общества, моде и стиле жизни. В первом номере была опубликована история, написанная Томасом Дженвиером, но беллетристика не нашла своего постоянного места в издании. Журнал был хорошо иллюстрирован, также в нём были эскизы костюмов, хотя, как отметил один обозреватель, изображения одежды, которую носят энергичные люди, не были такими уж и модными в общепринятом понимании. Вообще говоря, с первого выпуска стало понятно, что это не просто очередной журнал о женской моде, а сдержанное и респектабельное издание о модном Нью-Йорке. Несмотря на сдержанность, Vogue был первоклассным журналом, а респектабельность выделяла его на фоне таких сенсационных изданий для светского общества, как Town Topics. В журнале печатали о театрах, концертах, художественных выставках и о некоторых новых книгах.
Смена издателя
Новую жизнь в журнал вдохнул Наст, Конде Монтроз Наст, купивший его в 1909 году и положивший этой покупкой начало своему издательскому дому — Condé Nast Publications. После этого журнал преобразился: полностью переориентировался на моду, отказавшись от литературных страниц, резко увеличил свой объем, обложка раз и навсегда стала цветной. На пост главного редактора была назначена Эдна Чейз, которая хоть и не имела журналистского образования[источник не указан 1007 дней], работала в издании с момента его открытия. Она занимала пост главного редактора с 1914 по 1951 год и покинула его по собственному желанию в 74 года.
В 1932 году Vogue впервые разместил на обложке цветную фотографию. С этого периода с журналом сотрудничают лучшие признанные фотографы мира. Vogue удивительным образом являлся первооткрывателем в области иллюстрационных приемов. Именно в нем впервые стали: помещать фотографии на развернутых страницах, помещать на обложке цветные фотографии, обрезать страницы с фотографиями в край, не оставляя полей[источник не указан 1007 дней].
После смерти Конде Наста в 1942, издательством некоторое время управлял его друг лорд Кэмроуз, а в 1959 Conde Nast был выкуплен газетным магнатом Сэмом Ньюхаусом.
1960-е — 1980-е
В 60-е года двадцатого века, под руководством главного редактора Дайаны Вриланд, Vogue стал одним из самых влиятельных модных журналов. Модели, появлявшиеся на его страницах — Сьюзи Паркер, Твигги, Пенелопа Три — стали настоящими знаменитостями.
В 70-е годы журнал стал выходить один раз в месяц. Изменилась и целевая аудитория журнала — это были больше не домохозяйки, мечтающие на кухне о лучшей жизни, а деловые женщины, каждое утро спешащие на работу. Таким образом, большинство статей журнала сменило тематику.
В 1972 году редактором становится Грейс Мирабелла, журнал выходит теперь только один раз в месяц. Многие называют этот период жизни Vogue «бежевыми годами». Грейс Мирабелла старалась приблизить содержание модного журнала к стилю простой американки. В результате тиражи издания выросли, но заметно снизился его авторитет[источник не указан 1007 дней]. В октябре 1988 года Грейс была уволена.
Настоящее время
На смену Грейс Мирабелле пришла Анна Винтур, являющаяся редактором и по сей день. С самого начала своей работы в Vogue (с 1988 года) она работает на поддержание репутации Vogue как журнала мод номер 1 в мире. Кроме того, Винтур попыталась максимально расширить аудиторию журнала, делая акцент на том, что высокая мода доступна для всех, а не только для избранных. Она впервые стала комбинировать высокую моду с простыми вещами (например, с джинсами) и всячески пропагандировать смешение классов. Так, на обложке первого номера журнала, выпущенного под её руководством, была фотография модели в полный рост (большинство предшественников Винтур помещали на обложку лишь лицо модели) в потёртых джинсах и в куртке Christian Lacroix, расшитой драгоценными камнями. К тому же, за время сотрудничества с Анной Винтур компания отказалась работать со слишком молодыми и слишком худыми моделями, тем самым вводя в тренд естественность[источник не указан 1007 дней]. Как Диана Вриланд предугадала эру супермоделей, так Анна предугадала развитие культа знаменитостей, впервые поместив на обложку не профессиональную модель, а звезду. Но, несмотря на все свои плюсы, работа Анны связана с несколькими скандалами.
Характер и стиль правления пятого главного редактора американского Vogue описан в вышедшей в 2003 году книге бывшей помощницы Анны Лорен Вайсбергер, по которой впоследствии был снят фильм «Дьявол носит Prada». Сложно сказать, сколько в фильме и книге правды, а сколько вымысла, вот только сама Анна Винтур на премьеру пришла в Prada, как и полагается дьяволу[источник не указан 1007 дней]. А в 2007 году она решила сама снять кино о Vogue и о себе. Так в 2009 году состоялась премьера документального фильма "Сентябрьский номер" о самом толстом номере в истории издания. В 2012 вышел ещё один документальный фильм "Vogue: Глазами редактора", который рассказывает о моментах визуального и исторического вклада редакторов Vogue, в прошлом и настоящем, которые делали не просто журнал, но и сам мир моды.
Vogue выходит в 22 странах: Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Португалия, Россия, Испания, Тайвань, Нидерланды, Турция, Великобритания, США, Украина, Таиланд, ОАЭ, Польша
В настоящее время издательство Condé Nast Publications выпускает также Men’s Vogue (журнал о моде для мужчин), Teen Vogue (журнал, ориентированный на подростков), Vogue Living и Vogue Entertaining + Travel (выходят только в Австралии).
ru-wiki.org
Vogue — Википедия
Первый номер журнала — общественного еженедельника, созданного для состоятельных нью-йоркцев, — увидел свет в 1892 году. Имена большинства из 250 акционеров публиковались в «Светском альманахе»; среди них были Корнелиус Вандербильт (первый долларовый мультимиллионер), Стёйвесант Фиш (генеральный директор Иллинойской центральной железной дороги), герцог Перси Морган и другие. Основали новый журнал Артур Тюрнюр, юный член светского общества из обеспеченной семьи, у которого уже был журналистский опыт, и Гарри Маквикар, чей прадед Стефан Уитни был крупным оптовиком. Тюрнюр занял должность издателя, а Маквикар, изучавший искусство в Европе, стал арт-директором Vogue. Сначала еженедельник состоял из 16 страниц ин-кварто[1], однако он был хорошо отпечатан и красиво оформлен. Обложку украшала одна из изысканных картинок, которые стали популярны благодаря журналу Life, размещавшему под ними юмористические диалоги. Цена одного экземпляра — десять центов — позволяла человеку со средним достатком приобрести журнал и узнать, что же происходит в обществе.
Обложка журнала Vogue за ноябрь 1929 года Еженедельник позиционировался как заслуживающий внимания, настоящий журнал, рассказывающий о жизни общества, моде и стиле жизни. В первом номере была опубликована история, написанная Томасом Дженвиером, но беллетристика не нашла своего постоянного места в издании. Журнал был хорошо иллюстрирован, также в нём были эскизы костюмов, хотя, как отметил один обозреватель, изображения одежды, которую носят энергичные люди, не были такими уж и модными в общепринятом понимании. Вообще говоря, с первого выпуска стало понятно, что это не просто очередной журнал о женской моде, а сдержанное и респектабельное издание о модном Нью-Йорке. Несмотря на сдержанность, Vogue был первоклассным журналом, а респектабельность выделяла его на фоне таких сенсационных изданий для светского общества, как Town Topics. В журнале печатали о театрах, концертах, художественных выставках и о некоторых новых книгах.
Смена издателяПравить
Новую жизнь в журнал вдохнул Наст, Конде Монтроз Наст, купивший его в 1909 году и положивший этой покупкой начало своему издательскому дому — Condé Nast Publications. После этого журнал преобразился: полностью переориентировался на моду, отказавшись от литературных страниц, резко увеличил свой объем, обложка раз и навсегда стала цветной. На пост главного редактора была назначена Эдна Чейз, которая хоть и не имела журналистского образования[источник не указан 1007 дней], работала в издании с момента его открытия. Она занимала пост главного редактора с 1914 по 1951 год и покинула его по собственному желанию в 74 года.
В 1932 году Vogue впервые разместил на обложке цветную фотографию. С этого периода с журналом сотрудничают лучшие признанные фотографы мира. Vogue удивительным образом являлся первооткрывателем в области иллюстрационных приемов. Именно в нем впервые стали: помещать фотографии на развернутых страницах, помещать на обложке цветные фотографии, обрезать страницы с фотографиями в край, не оставляя полей[источник не указан 1007 дней].
После смерти Конде Наста в 1942, издательством некоторое время управлял его друг лорд Кэмроуз, а в 1959 Conde Nast был выкуплен газетным магнатом Сэмом Ньюхаусом.
1960-е — 1980-еПравить
В 60-е года двадцатого века, под руководством главного редактора Дайаны Вриланд, Vogue стал одним из самых влиятельных модных журналов. Модели, появлявшиеся на его страницах — Сьюзи Паркер, Твигги, Пенелопа Три — стали настоящими знаменитостями.
В 70-е годы журнал стал выходить один раз в месяц. Изменилась и целевая аудитория журнала — это были больше не домохозяйки, мечтающие на кухне о лучшей жизни, а деловые женщины, каждое утро спешащие на работу. Таким образом, большинство статей журнала сменило тематику.
В 1972 году редактором становится Грейс Мирабелла, журнал выходит теперь только один раз в месяц. Многие называют этот период жизни Vogue «бежевыми годами». Грейс Мирабелла старалась приблизить содержание модного журнала к стилю простой американки. В результате тиражи издания выросли, но заметно снизился его авторитет[источник не указан 1007 дней]. В октябре 1988 года Грейс была уволена.
Настоящее времяПравить
На смену Грейс Мирабелле пришла Анна Винтур, являющаяся редактором и по сей день. С самого начала своей работы в Vogue (с 1988 года) она работает на поддержание репутации Vogue как журнала мод номер 1 в мире. Кроме того, Винтур попыталась максимально расширить аудиторию журнала, делая акцент на том, что высокая мода доступна для всех, а не только для избранных. Она впервые стала комбинировать высокую моду с простыми вещами (например, с джинсами) и всячески пропагандировать смешение классов. Так, на обложке первого номера журнала, выпущенного под её руководством, была фотография модели в полный рост (большинство предшественников Винтур помещали на обложку лишь лицо модели) в потёртых джинсах и в куртке Christian Lacroix, расшитой драгоценными камнями. К тому же, за время сотрудничества с Анной Винтур компания отказалась работать со слишком молодыми и слишком худыми моделями, тем самым вводя в тренд естественность[источник не указан 1007 дней]. Как Диана Вриланд предугадала эру супермоделей, так Анна предугадала развитие культа знаменитостей, впервые поместив на обложку не профессиональную модель, а звезду. Но, несмотря на все свои плюсы, работа Анны связана с несколькими скандалами.
Характер и стиль правления пятого главного редактора американского Vogue описан в вышедшей в 2003 году книге бывшей помощницы Анны Лорен Вайсбергер, по которой впоследствии был снят фильм «Дьявол носит Prada». Сложно сказать, сколько в фильме и книге правды, а сколько вымысла, вот только сама Анна Винтур на премьеру пришла в Prada, как и полагается дьяволу[источник не указан 1007 дней]. А в 2007 году она решила сама снять кино о Vogue и о себе. Так в 2009 году состоялась премьера документального фильма "Сентябрьский номер" о самом толстом номере в истории издания. В 2012 вышел ещё один документальный фильм "Vogue: Глазами редактора", который рассказывает о моментах визуального и исторического вклада редакторов Vogue, в прошлом и настоящем, которые делали не просто журнал, но и сам мир моды.
Vogue выходит в 22 странах: Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Португалия, Россия, Испания, Тайвань, Нидерланды, Турция, Великобритания, США, Украина, Таиланд, ОАЭ, Польша
В настоящее время издательство Condé Nast Publications выпускает также Men’s Vogue (журнал о моде для мужчин), Teen Vogue (журнал, ориентированный на подростков), Vogue Living и Vogue Entertaining + Travel (выходят только в Австралии).
ru-m.wiki.ng
