Это интересно
- ОКД
- ЗКС
- ИПО
- КНПВ
- Мондиоринг
- Большой ринг
- Французский ринг
- Аджилити
- Фризби
Опрос
Полезные ссылки
РКФ
Все о дрессировке собак
Стрижка собак в Коломне
Поиск по сайту
Секретное слово лабиринт — выбери свой промокод! Журнал vogue история создания
История журнала Vogue. Фото перспектива
Мода и стиль всегда интересовали женщин. Не удивительно, что еще в XVII веке в европейских странах начали появляться первые издания, посвященные модным костюмам. Они привлекали к сотрудничеству известных художников, рисовавших яркие гравюры. Совершенствование печатного дела привело к тому, что в XIX веке издательства научились тиражировать свои журналы. Как результат, снизились затраты на производство и печатные издания стали доступны большему количеству людей. Можно сказать, что с конца XIX столетия началась эра модных журналов. В становлении и развитии изданий о моде огромную роль сыграл культовый журнал Vogue, который существует уже с 1892 года.
Впервые номер журнала Vogue вышел в Америке в 1892 году. Это был общественный еженедельник для состоятельных ньюйоркцев. Инициаторами выпуска издания ставшего впоследствии легендарным выступили Артур Тюрнюр и Гарри Маквикар. Первый занял пост издателя, а второй – арт-директора. В первом номере Vogue было всего шестнадцать страниц, но журнал привлекал, прежде всего, своими красочными иллюстрациями и качественной печатью.
В этом периодическом издании рассказывалось о повседневной жизни общества, культурных событиях и моде. В частности, читатели могли найти в журнале Vogue интересную информацию о театрах, концертах и художественных выставках, а также посмотреть эскизы модных костюмов. Стоимость издания составляла десять центов, что только подчеркивало его респектабельность.
В 1909 году у журнала появился новый издатель Конде Наст. Именно он сформулировал концепцию Vogue на следующие десятилетия – журнал должен был стать своего рода авторитетным арбитром по вкусу и моде для удачливых и энергичных людей. В соответствии с этой концепцией акцент на моду в журнале был увеличен, также увеличилось и количество страниц.
1909 год ознаменовался и тем, что Vogue стал выпускаться с цветными обложками вместо традиционных черно-белых. С появлением у руля Vogue Конде Наста издание стало сотрудничать с модными и известными фотографами. Первым был Адольф Мейер, а позже главный издатель пригласил к сотрудничеству фотографа Эдварда Стейхена. Из-за событий Первой мировой войны доставлять журнал в европейские страны из Америки стало затруднительно. Поэтому издание начало печататься в Англии, а в 1920 году вышел и первый номер французского Vogue.
В 20-е годы в Vogue стали появляться материалы о путешествиях и оформлении интерьеров. На страницах журнала можно было прочитать о том, как следовать модным тенденциям, имея при этом ограниченный бюджет, или как сбросить лишний вес, придерживаясь диеты. В 1932 году произошло знаменательное событие – обложку американского Vogue украсила цветная фотография, до этого для обложек использовались лишь цветные рисунки.
В последующие десятилетия цветная фотография начала вытеснять в Vogue иллюстрации с русинками, гравюрами или эскизами. С этого времени с Vogue сотрудничали многие известные фотографы и художники - Ирвин Пенн, Ги Бурден, Ричард Аведон, Хельмут Ньютон, Сальвадор Дали. Уже с конца 50-х годов обложки Vogue и само издание приобрели тот отличительный подчерк, который знаком современным читателям. Это первоклассный гид по стилю с незабываемой прелестью и отменным качеством фотографий.
Vogue долгое время позиционировался как журнал для женщин в возрасте 30 – 35 лет, которые уже выработали в себе определенное чувство стиля. Начиная с 60-х годов, Vogue стал неотъемлемым атрибутом энергичной, уверенной в себе женщины. Именно с этого времени на страницах журнала появляются фотографии моделей. Причем сначала это были неизвестные девушки, но впоследствии в Vogue появились фотографии певицы Далиа Лави, актрисы Эльза Мартинелли и скандальной модели Твигги, снимки которой буквально изменили идеалы женственности. Фотографы, сотрудничавшие с Vogue в разное время, смогли превратить моду в настоящее искусство.
С развитием журнала изменилась и его аудитория, основу которой теперь составляли не обычные домохозяйки, а успешные бизнес-леди. На обложках Vogue появляются супермодели Дженис Дикинсон, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер, Татьяна Патиц, Линда Евангелиста и Наоми Кэмпбелл. Журнал Vogue буквально породил моду на появление знаменитых моделей на глянцевых обложках мировых модных изданий.
Новым этапом в развитии Vogue стало приглашение на пост главного редактора американского издания Анны Винтур в 1988 году. Эта энергичная и талантливая женщина максимально расширила аудиторию журнала, показав, что высокая мода может быть доступной для всех. Анна Винтур многое сделала для того, чтобы модный журнал Vogue оставался номером один в мире. Между прочим, недюжинный талант и работоспособность Анна Винтур нашли свое отражение в знаменитом фильме «Дьявол носит Prada». В сентябре 1998 года модный журнал появился и в России. Несмотря на разразившийся экономический кризис в нашей стране, глянцевое издание сумело быстро преодолеть все трудности и стать главным русским журналом, рассказывающим о моде и стиле.
На сегодняшний день журнал Vogue издается в 18 странах мира, включая Россию, Австралию, Бразилию, Индию, Китай и Турцию. Этот ежемесячный журнал о моде и красоте рассказывает своим читателям о последних тенденциях, освещает мировые показы от всемирно известных дизайнеров и раскрывает секреты современной парфюмерии и косметики. За свою более чем столетнюю историю Vogue превратился в самое влиятельное издание о моде, в своеобразный эталон стиля, вкуса и красоты. Журнал объединяет в себе практические советы и рекомендации с превосходным искусством фотографии. Сегодня Vogue не просто отражает мир моды, он способен менять его в соответствии с требованиями современных женщин.
Почитать по теме
buy-books.ru
История журнала Vogue / Тренды / Lookee
Журнал Vogue является самым влиятельным изданием о моде. Версии журнала выпускаются в 19 странах мирах, а его основной аудиторией считаются женщины от 25 до 45 лет.
«Vogue» в переводе с устаревшего английского языка «мода». Такое название журнала было выбрано в связи с его основным направлением и тематикой, в центре которой информация о новинках и событиях моды.
Основатели «Vogue» – член американского светского общества Артур Болдуин Турнюр и правнук крупного оптовика Гарри Маквикар. Первый выпуск журнала вышел в 1892 году и стал первым журналом, на обложке которого была размещена цветная фотография, снимки были расположены на разворотах, а изображения были обрезаны до краев без белых полей. В течение первых 60 лет после выхода издания его главной аудиторией были светские жительницы Нью-Йорка.
После смерти Артура Турнюра журнал хотели закрыть, но на него обратил внимание начинающий предприниматель Конде Наст. Благодаря своим способностям к продвижению он сумел поднять популярность журнала и повысил его рейтинги. В 1909 году Наст выкупил «Vogue» и назначил Энди Чейз на должность главного редактора. Благодаря высоким профессиональным качествам Энди, журнал стал «библией стиля», в которой можно было ознакомиться с модными тенденциями в одежде, а также узнать о новых местах и мероприятиях в городе.
Когда во время Первой Мировой войны доставка «Vogue» из США в Европу стала невозможной, в 1916 году в Англии появилась первая европейская версия журнала. Следом за этим в 1920 году предприимчивый Конде Наст открывает офис и в Париже.
Прорыв в развитии журнала пришелся на 20-е годы, когда вместо фотографий светских дам, стали размещать девушек, отобранных в соответствии с определенными параметрами. Так, журнал положил начало модельному бизнесу.
Еще одним важным моментом в истории «Vogue» стал в 1988 году приход к рулю в качестве главного редактора Анны Винтур. Эта самоуверенная и волевая женщина открыла новую эпоху в развитии журнала. Именно благодаря ее невероятному таланту и работоспособности журнал окончательно закрепился в качестве журнала о моде №1 в мире.
Первый номер русского «Vogue» поступил в продажу в 1998 году. На обложке журнала были супермодели Кейт Мосс и Амбер Валета.
www.lookee.ru
История создания журнала Vogue
Vogue это не просто журнал. Это путеводная звезда в мире моды для многих тысяч людей во всём мире. Поэтому любая статья модного журналиста рассматривается под лупой, а слово главного редактора издания - закон для всей редауции.
В далеком 1892-м году вышел первый номер журнал с необычным названием Vogue, что переводится с английского как мода. Как отмечает само издание «...во времена, когда письменность на западе не совсем была развита, не то, что мода». Основателем журнала был Артур Болдуин Тернер (Arthur Turnure) и оставался главным редактором журнала вплоть до самой смерти.Самый первый выпуск журнала Vogue содержал беллетристику, но позже она была полностью исключена из модного издания. В модном издании публиковались обзоры литературных новинок, заметки о ярких событиях, происходивших в светском обществе, театральных постановках, художественных выставках, музыкальных концертах, и, конечно же, статьи о современной моде и стиле. Иллюстрации имели почти все вышедшие журналы типография в те времена была не настолько совершенная как сейчас, по этому, каждый выпуск содержал в основном только эскизы одежды в которых старались отобразить новые модные тенденции.В период с 1892 по 1910 год журнал Vogue выходил еженедельно. А вот с 1910 года по 1973 год журнал выходил уже два раза в месяц. Начиная с 1973 года, и до настоящего момента Vogue выходит ежемесячно. Тираж американского издания Vogue составляет более миллиона экземпляров, русская редакция журнала издаёт 150 тысяч копий.Более века своими публикациями Vogue, диктует женщинам всего мира модные тенденций и основные правила хорошего стиля. С редакцией журнала Vogue сотрудничали такие легендарные фотографы как Ирвина Пенна , Энни Лейбовиц , Ричарда Аведона . Редакция журнала приглашала к сотрудничеству таких звезд как Мэрилин Монро, Линду Евангелисту,Сюзи Паркер, Твигги, Джин Шримптон, Лорен Хаттон, Veruschka, Мариса Беренсон, Пенелопа Три, и многих других звёзд модельного и шоу бизнеса.В 1960-х журнал был направлен на деловых женщин – активных, современных, мыслящих и стильных. Двадцать лет издание старалось следовать выбранному курсу, отчасти он сохранился и до данного времени. С приходом на пост главного редактора Анны Винтур (Anna Wintour) в 1988 году, аудитория американского издания Vogue расширилась. Издание показало, что мода доступна не только избранным особам, но и всем, кому интересна эта тема. В наше время аудитория Vogue состоит из молодых женщин в возрасте от 25 до 45 лет, интересующихся модой.За столь продолжительное время социальные основы общества были пересмотрены несколько раз. Женщины изменили свои взгляды на своё место в обществе и боролись за свои права, чем обращали к себе больше внимания. И все это время журнал Vogue был их лучшим другом, их лидером в мире моды и красоты.
photomodeli.net
Смотри как надо: редакционная политика журнала Vogue
Fancy Journal продолжает изучать особенности функционирования одного из главных журналов о моде и стиле – журнале «Vogue», который занимает ключевое место в сегменте глянца. Сегодня мы рассказываем о его редакционной политике, ее особенностях и специфике.
Формулообразующей составляющей «Vogue» стал процесс взаимодействия со сферой моды и люксовыми брендами. Он был начат Конде Настом и стал основой его целостной концепции «специализированного классового журнала». Этот процесс был фактически параллелен процессу развития фэшн и премиального класса. Не случайно, важным этапом, позволившим расширить присутствие «Vogue» на Старый континент и Англию, стал непосредственно процесс интернационализации моды.
Для поддержания в глазах читателей и рекламодателей своего высокого статуса модные журналы должны были не только быть в курсе последних событий в области культуры и моды, но и формировать представление о том, что есть высокое качество. Для достижения этой цели журналы должны были получать самую актуальную информацию из первоисточника, а именно из столицы haute couture - Парижа.
В первой четверти XX века несмотря на то, что некоторые издания, такие, как например, «Englishwoman Domestic Magazine», использовали свои связи и рекомендации из Франции для воссоздания изображений и иллюстраций на своих страницах, они действовали скорее с позиций пассивных наблюдателей, не оказывая никакого влияния на деятельность модных домов. Подобные сдержанные взаимоотношения препятствовали не только получению последних новостей раньше широкой общественности, но и затрудняли возможность получения точных рисунков, а впоследствии и фотографий.
Конде Насту удалось решить эту проблему, главным образом, за счет запуска в 1921г. французской версии «Vogue», шутливо называемого Frog. Однако еще раньше, в 1915 году, ему удалось наладить прочные рабочие и дружеские взаимоотношения с уважаемым французским модным журналом Gazette du Bon Ton, издаваемым Люсьеном Вогель. Именно благодаря ему, в 1922 году Наст приобретет долю в «Jardin Des Modes», французском журнале, возникшем после ребрендинга провалившегося «L'Illustration de Modes». В результате этой дружбы менеджменту Конде Наста не только открылся доступ к самым «сливкам» мира французской моды, иллюстраторам, декораторам и модельерам, но и появилась возможность оказывать на процессы, в нем протекающие.
Несмотря на то, что французский «Vogue» не приносил прибыль, он обеспечивал американскую и британскую версии самыми последними новостями и материалами, придававшими их публикациям больший авторитет. Помимо этого, в парижском офисе «Vogue» располагалась студия, ставшая плодородной почвой для талантов, взращенных самим «Vogue».
Поскольку Парижская школа привлекала творческих личностей из Испании, Германии, России, Италии, Голландии и даже Японии, мода haute couture представляла собой широкий спектр талантов со всего Западного мира. По сути, если молодые модельеры хотели, чтобы их работы воспринимали всерьез, они открывали свои модные дома в Париже. Юксол проводит забавную аналогию, рассуждая о том, что если француз хочет покорить женщину или порадовать супругу, он прежде всего оплачивает ей дорогостоящее платье, в то время как британец, при тех же обстоятельствах, покупает автомобиль или оружие. Словно в подтверждение этим словам можно вспомнить о том, что несмотря на то, что Франция является родиной товаров класса люкс, и по нынешний день не существует ни одной французской автомобильной марки класса люкс.
Усилия, направленные на формирования неразрывной связи журнала с миром высокой моды, сопровождались немалым количеством проблем, что накладывало серьезные обязательства на подбор персонала редакции и, собственно, самого главного редактора. Им должен был быть профессионал, с одной стороны, отлично ориентирующийся в рекламном бизнесе, с другой - необходимо было быть частью мира искусства и моды. Данную проблему иллюстрируют достаточно слабые показатели в первые годы деятельности «Vogue» в Великобритании. Вследствие небольшого выбора подходящих кандидатур Конде Наст не мог в полной мере успешно развить свою бизнес формулу, имевшую колоссальный успех в США. Низкие показатели, а в 1924 году тираж одного номера составлял 9тыс. экземпляров, заставляли задумываться руководство «Vogue» о возможности закрытия британской версии. На тот момент главным редактором «Vogue» была Дороти Тодд, назначенная на должность в 1923 году. Увлеченная литературой, она оказала сильное влияние на публикации «Vogue», что немедленно сказалось на тираже, оттоке рекламодателей и снижении читательского интереса. В 1926 году ее сменила Элисон Сэттл, а из Нью-Йорка был вызвана Эдна Чейз, правая рука Конде Наста, для того, чтобы проинструктировать нового главного редактора о коммерческих приоритетах «Vogue». Ситуация начала выправляться, и к 1933 году доход журнала составлял $67,747 (для сравнения, потери Vogue за один лишь 1923г. составляли $98,797).
Несмотря на кризисную ситуацию, Наст продолжал наращивать связи с миром моды, и в 1935 году он приобрел права на воспроизведения материалов и на персональные консультации у нового французского модного журнала Votre Beauté.
Тем не менее, важность найма сотрудников, связанных с миром моды, равно как и умение эффективно ими управлять была одной из приоритетных задач в конкурентной борьбе «Vogue». Борьба Наста и Херста за художников, иллюстраторов и сотрудников редакции была ожесточённой, а подчас выходила на международный уровень. В 1933 году Конде Наст распространил черный список из 38 ключевых сотрудников «Vogue», перешедших в компанию Хёрста (а точнее в Harper's Bazaar). Среди включенных в список были бывший главный редактор американского Vogue Кармел Сноу, менеджеры по рекламе, художники и фотографы.
Организация работы художников и иллюстраторов журнала требовала не только навыков, но и терпения. Как вспоминает Гарри Юкл, первый издатель британского "Vogue", в своей автобиографии «A Fashion of Life»: «... сложно представить себе более невозможных созданий, чем господа из творческой среды».
Как бы то ни было, отношения с миром моды были чрезвычайно непостоянными, хотя модные дома были одновременно и ключевыми потребителями, и главными рекламодателями. Они использовали рекламу в «Vogue» и «Harper's Bazaar» в качестве инструмента в конкурентной борьбе друг с другом. В мемуарах Кэролайн Сибом вспоминает различные инциденты, возникавшие в процессе сотрудничества. Например, совершенно типичными были случаи, когда, например, Коко Шанель угрожала отозвать свою рекламу, если ее модели будут опубликованы на одном развороте с конкурентами. Более драматичный скандал разразился в 1938 году, по инициативе той же Шанель, выступившей на заседании Парижской Палаты Высокой Моды. Суть ее претензии к «Vogue» заключалась в том, что журнал, по ее мнению, отдаёт предпочтение иностранным модным домам, в частности испанцу Баленсиаге, итальянке Эльзе Скьяпарелли. и британцу Питеру Молиньё. Вердикт членов Палаты был следующим: «Vogue уже является частью модной индустрии, а значит имеет право не только рассказывать о том, что в ней происходит, но и моделировать условия внутри».
Художники, «воспитанные» «Vogue», становились чрезвычайно влиятельными в модной индустрии. Таким образом, они уже сами могли влиять на рынок, сохраняя при этом связь с «Vogue», а значит действовали в его интересах.
Приняв решение отказаться от черно-белой фотографии, Наст обратился к цвету, экспериментируя со всевозможными стилями и периодами иллюстрации - от вычурного рококо до портретов в стиле Ренуара. Уже к 1912 году он остановил свой выбор на одном художнике, ставшем постоянным иллюстратором «Vogue». Им стала художница Хелен Дрейн. Ее руке принадлежит большая часть обложек следующего десятилетнего периода. В качестве подтверждения уверенности Конде Наста в важности творчества иллюстраторов «Vogue», первые ссылки «photo credit» («фото сделано тем-то») начинают публиковать в журнале с октября 1909 года. Первым таким иллюстратором стал художник Гейл Портер Хоскинс. Еще одним иллюстратором, имя которого публиковалось как «photo credit» был Дж. Вольф Планк, руке которого принадлежит рождественская обложка «Vogue» 1912 года, произведшая фурор среди читателей.
К этому времени, обложки американского «Vogue», демонстрирующие самые интересные элементы декоративного искусства, известные в Америке, были признаны миром моды образцом воспитания вкуса. Весной 1914 года на традиционном Пасхальном балу в отеле Волдорф Астория, светское общество позировало на живых картинах, сюжеты которых были вдохновлены обложками «Vogue». Отметим, что высококачественные художественные обложки не были самоцелью. Главным было привлечь потенциальных рекламодателей и читательскую аудиторию, которая в большей своей степени судит по обложке. Таким образом, привлеченные обложкой, покупатели делали вывод о том, что и содержание журнала должно было быть на высшем уровне. И это соответствовало действительности.
Модные иллюстрации «Vogue» периода Тюрнюра были чопорными достаточно осторожными. Модных художников издатель строго ограничивал требованием быть точными в каждом шве, оборке и петеле для пуговицы для того, чтобы каждый портной в любом уголке Америке смог бы скопировать нарисованный туалет, а байеры универмагов имели бы возможность точно знать, какую вещь заказывают. Подобные ограничения полностью лишали художников любой возможности проявить свою креативность и творческие возможности.
Проанализировав редакционную политику, Конде Наст пришел к выводу, что необходимо менять «модную внешность журнала». Одним из источников вдохновения для него стало творчество Чарльза Дана Гибсона, американского художника и иллюстратора. Рисунки его знаменитых «девушек» публиковались в Collier's еще в тот период, когда там работал Наст. Поэтому он не понаслышке знал насколько эффективно работы Гиббсона сказались на тиражах журнала. Исходя из этого, Наст понял, насколько большое влияние может оказать правильный выбор иллюстраторов, а впоследствии и фотографов на репутацию и будущее журнала.
К началу Первой Мировой Войны техника фотографии достигла той стадии, когда стало возможным делать фотографии практически везде и всего, главным условием лишь достаточное количество света. Фотографии из модных домов Поля Пуаре, Lanvin, Ворта, Жака Дусе и других ведущих кутюрье начали стекаться в Нью-Йоркский офис «Vogue». Они были не только точными, но и очень близкими к оригиналам. Модные рисованные иллюстрации начали постепенно заменяться фотографиями, пока, правда, черно-белыми. В новых условиях «Vogue» и его основной конкурент «Harpers Bazar» теперь соревновались не только в поиске наиболее талантливых иллюстраторов, но и художников. Несмотря на суровые время Великой Депрессии, Наст продолжал внедрять инновации в дизайн и качество «Vogue». Уже в 1932г. на страницах и обложке журнала впервые в истории стали появляться цветные фотографии.
Одним из наиболее важных открытий, которым Конде Наст гордился, стал фотограф американский фотограф Карл Эриксон, подписывавшийся просто «Эрик». Он и его супруга, художница и писательница долгое время жили в Париже, и писали о новостях парижской моды для американского «Vogue». Что касается фотографий Эриксона, то его стиль стал по-своему революционным и в значительной степени повлиял на развитие модной иллюстрации своего времени. Его работы были одновременно реалистичными, яркими и эксцентричными, привлекающими вниманием и не дающими пройти мимо.
В 1932 году первая цветная фотография в истории печатных изданий появилась на обложке «Vogue». Она была сделана Эдвардом Стейханом. Это событие ознаменовало начало конца рисованных обложек журнала. Финансовые показатели за финансовый 1933 год показали, что продажи журнала увеличились на треть, что окончательно убедило Наста в том, что "обложка журнала должна работать как красноречивый зазывала". Таким образом, в 1938 году было выпущено 8 номеров с обложкой-фотографией, и 16 рисованных обложек.
Подводя итог этому периоду, можно отметить, что история модных художников «Vogue» и их иллюстраций - это отражение развития общества и культурных процессов, протекающих в нем. Что касается фотографий - это, бесспорно, история личностей, стоящих перед и позади камеры.
Наибольшую известность приобрела французская фотостудия «Vogue». Ее главным девизом стало: «Каждый новый талант в Париже у нас желаем и почитаем!»
Сесил Битон, в будущем один из известнейших фотографов XX века, начал свою карьеру в качестве пишущего редактора и фотографа в британском Vogue в 1926 году. Помимо талантливых и высококачественных фотографий, Битон писал для раздела «Светской хроники», присылая статьи и наблюдения из своих путешествий в Нью-Йорк, Голливуд, Лондон и Париж.
Формула «Vogue», к которой Конде Наст возвращался снова и снова, заключалась в сообщении своим читателя последних новостей мира моды, стиля и культуры настолько просто и эффективно, насколько это может быть возможно. Исходя из этого он верил, что удобочитаемость должна являться фундаментальным принципом любого редакционного решения. «Удобочитаемость, - говорил он своим сотрудникам, - первая и необходимая составляющая хорошей статьи. Это требует легко слога, логической организации повествования, иллюстраций, фотографий и рисунков, которые должны также ясно и доступно выполнять поставленную задачу».
«Небрежное отношение к написанию статей и редактированию наносит непоправимый удар по доступности и легкости чтения статей нашей аудиторией. Данный факт приводит к тому, что читатель вынужден предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы понять ту или иную мысль, иллюстрацию или фотографию. Редактор добивается поставленной цели лишь, тогда когда защищает читателя от даже односекундного колебания в том в понимании предложенного журналом материала».
Однако какими бы изобретательными не были редакторы, авторы и даже креативный директор, последнее слово всегда оставалось за Конде Настом. А он постоянно забрасывал редакцию своими заметками и комментариями по поводу содержания статей, при этом не только своих изданий, но и других. В качестве примера можно привести его письмо к Фрэнку Крауниншильду, главному редактору журнала «Vanity Fair»: «Я был очень заинтересован статьей под названием «The Tale of Bear» в газете Sunday Evening Post от 4 марта. В ней содержатся наблюдения и факты, с которыми я категорически не согласен, однако невзирая на это, я не мог остановиться читать ее. В целом, я бы сократил данный материал на 30% или даже 50%, не затрагивая при этом главного».
Вопросы краткости и ясности статей «Vogue» и других журналов, принадлежащих Конде Насту также анализировались им через призму материалов других изданий: «Ты, наверное, помнишь, что в ряде случаев я говорил о важности краткого изложения сути дела - о том, что необходимо «очищать» материал от лишней шелухи. Я уже упоминал о том, что одна из причин выхода Collier's из кризиса заключается в том, что его руководство придерживалось политики краткости и лаконичности в публикуемых статьях. В качестве наглядной демонстрации моих слов предлагаю тебе прочитать выпуск Collier's от 15 апреля».
Работы знаменитых фотографов, сотрудничавших с «Vogue», также постоянно подвергались анализу и критике. В качестве примера реакции на подобный контроль имеет смысл привести слова Сесила Битона о том, что он никогда бы на работал на «Harpers Bazaar», поскольку он не потерпел бы там критику , столь ценимой им в «Vogue».
Один из примеров критических замечаний звучал так: «Главное в этом необычном элегантном платье заключается в том, чтобы правильно повязать пояс. Тогда оно начинает играть совсем по иному. Именно в этом заключается задумка кутюрье, создавшего это платье с совершенно новым дизайном. Статья, написанная редактором о нем, как раз делает акцент на поясе. Отсюда следует необходимость повязать пояс именно так, задумано его создателем и никак иначе». Эти строки были адресованы модному фотографу Хорсту П., снимавшему для сентябрьского номера 1940 года. однако на этом Наст не останавливался и продолжал разбирать неудавшийся снимок: «Правая рука лежит так, что закрывает талию, и таким образом частично закрывает пояс. К тому же, стол находится непосредственно напротив модели и закрывает ту часть пояса которая спадает вниз и струится вдоль ног. Что касается левой руки, то ее неестественная позиция не только уродлива сама по себе, но и полностью искажает вид этого прекрасного платья. Что касается реквизита, то он не только нарушает все законы композиции, но и отвлекает внимание от модели, что сводит на нет саму задачу фотографии». Это лишь один из тысячи примеров того, насколько скрупулёзно Конде Наст подходил к проработке каждой детали даже отдельно взятой статьи.
В то время как управление редакционной политикой и воспитание художественных талантов занимали первое место про сложности и приоритетности, не менее значимой была задача поддержания высокого качества печати. За этим процессом Конде Наст следил не менее пристально. Для него качество печати было тем главным признаком, который отличал бы «Vogue» от конкурентов. В 1921 году в Гринвиче, штат Коннектикут, Наст приобрел типографию Arbor Press с целью обеспечить себе полный контроль за процессом печати. В Великобритании Конде Наст также не упускал данный вопрос из виду. Он установил прочные длительные отношения с типографией Sun Engraving Company, которая взяла на себя весь печатный цикл Vogue. Контроль за стоимость печати, тем не менее, был крайне скрупулёзным. Отдел художественного оформления должен был ежемесячно предоставлять отчеты о себестоимости каждой страницы журнала, а также полный расчет прибылей и убытков за каждый номер.
Когда Конде Наст только приобрел «Vogue», «Vanity Fair» и «House&Garden», эти издания печатались в обычных коммерческих типографиях. И качество печати не соответствовало стандартам качества Конде Наста. Вплоть до 1921 года издатель пытался наладить качество, однако его усилия были не очень успешны. Лишь в 1921 году при поддержке своего вице-президента Фрэнсиса Вюрцбурга Наст приобрел долю в небольшой типографии «Arbor Press» в Гринвиче, штат Коннектикут. Она была построена в 1919-20 гг. на частично гористой, частично болотистой местности. Конде принял решение перестроить невзрачное завод в нечто более подходящее для печати его высококачественных изданий. Для решения поставленной задачи были приглашены Гай Лоуэл и Ферручио Витале, выдающиеся архитекторы своего времени. В результате, площадь типографии была увеличена практически в три раза, а технически - полностью переоснащена. Наст вложил 350,000 $, что было огромной суммой для того периода. Однако инвестиции окупились с троицей. В соответствие со своим видением эстетики, на территории типографии были разбиты прекрасные сады, возведены арки и установлены скульптуры, для покупки которых Вюрцбург лично ездил в Италию.
В 1924 году было официально сообщено: «Vogue, Vanity Fair и House & Garden объявляют о том, что офисы генерального директора и его заместителей, а также их издательства переезжают в Гринвич. Вместе с ними - отделы изготовления выкроек, продаж, распространения, бухгалтерии». В Нью-Йорке оставались лишь редакции и отделы рекламы.
В «Arbor Press» Наст не только занимался печатью своих изданий, но изучал, разрабатывал и внедрил новые техники, повышающие качество печати. В результате, в 1931 году газета «New York Times» отдала дань уважения стараниям и вкладу Наста в издательское дело, опубликовав статью под названием «A Tribute to Printing» («Дань печати»):
«Многие годы американцы были вынуждены отправляться в Старый Свет для того, чтобы научиться мастерству печати и типографскому делу. Они безнадёжно утверждали, что европейцы делают многие вещи и производят оборудование значительно лучше, чем американцы. Однако эта техника не приживается на американской земле. Часть из этого, к сожалению, горькая правда, однако апрельский номер «Vogue» рассеивает это уже сформировавшееся чувство неполноценности. Апрельский номер - выдающий продукт и в части печати, и в том, что касается цветовых эффектов. Двуцветный портрет - репродукция и четырехкрасочная печать превзошли не только американский, но и европейский уровень качества».
Интересно, что в Гринвиче, на территории штаб-квартиры «Vogue», Наст ежегодно устраивал балы и приемы, не только для того, чтобы не только поддерживать связи с представителями высшего общества (для этого ему ненужно было устраивать свои собственные мероприятия, он был желанным гостем в самых модных и закрытых местах). но и для того, чтобы читали, потенциальные читатели и рекламодатели воочию могли увидеть, где печатается Vogue и другие популярные издания, убедиться в том, что знак высокого качества следует не только везде, где стоит имя Конде Наста.
Одним из ярких примеров, иллюстрирующих рост влияния «Vogue» как издания о моде и стиле жизни стал скандал, разразившийся в начале 1940-х гг. Главному редактору британской версии Vogue пришло письмо из Министерства труда, в котором говорилось о том, что участилось количество несчастных случае на заводах вследствие того, что работницы носят длинные волосы и отказываются стричься или убирать их под головные уборы. В качестве аргумента девушки приводили в пример голливудскую актрису Лану Тернер, чьими поклонницами они являлись. Руководство министерства обращалось к редакции Vogue с просьбой опубликовать серию статей о том, что в моду входят короткие стрижки. Руководство журнала пошло навстречу, новый номер вышел с обзором модных тенденций во Франции и США, в которых прически на недлинных волосах становятся все более актуальными. Как следствие - в течение следующих месяцев количество подобных несчастных случаев было сведено практически к нулю.
Потребности, возникшие в период Второй Мировой войны, окончательно закрепили за «Vogue» место влиятельного игрока индустрии моды. В 1942 году, например, при непосредственном участии «Vogue» было основано Общество Британских Дизайнеров (позднее переименованное в Общество Лондонских Модных Дизайнеров), главной задачей которого стада помощь и стимулирование развитие британских модельеров и текстильной промышленности.
Когда началась Вторая Мировая Война, вопрос экспорта встал на первый план. Высокое качество английской шерсти было известно во всем мире, однако в узком кругу портных и производителей одежды кашемира. Правительством была поставлена задача начать экспорт не только материалов, но и готовой одежды, причем не только из шерсти, но и из шелка и хлопка. Руководством Vogue было принято решение выпускать ежеквартальный журнал «Vogue's Book of British Exports», первое отраслевое издание, которое доставляли крупнейшим закупщикам универмагов разных стран. Стоит отметить, что в военные годы «Vogue» равно как и другие издания испытывал острый дефицит в бумаге, в следствие чего руководство журнала было вынуждено на четверть сохранить тираж. Остаться на плаву удалось лишь благодаря доходу от рекламы публикуемой в «Vogue's Book of British Exports», давшей впоследствии начало «Vogue Австралия», «Vogue Новая Зеландия» и «Vogue Южная Африка».
Таким образом, за военные годы «Vogue» и его главный конкурент «Harper's Bazaar» стали не только частью модной индустрии, но и продемонстрировали свои возможности в качестве модераторов многих процессов, происходящих не только, в моде, но и искусстве.
fancy-journal.com
Модный гламурный журнал Vogue
28 апреля 2012 Модные глянцевые журналы, НОВОмодноеОчень популярный модный гламурный журнал Vogue выпускается издательством Conde Nast в разных странах. Англичанка Анна Винтур, живущая в Нью-Йорке, редактирует американский Vogue. Популярный журнал в других странах редактируют известные журналисты: Кэрин Ройтфельд, Александра Шалмен и другие.
В Vogue пишут, в основном, о дизайне, моде, стиле, да и само название выбрано именно в соответствии с тематикой. Но в нем также сейчас можно встретить публикации о культуре, искусстве, политике, о разных новостях. Если рассматривать тираж, то журнал о моде Vogue является самым раскупаемым.
Создателем этого модного журнала стал Артур Болдуин Тарнюр, первый экземпляр вышел в 1892 г., как видите, в этом году он отмечает юбилей -120 лет, а это довольно солидный возраст для любого издания.
После смерти основателя журнала, в 1909 году, дело продолжил Конде Наст (Conde Nast). Он же потом с тал основателем одноименной корпорации.
Не зависимо от непростого для всех периода Великой Депрессии в США, а затем и появления Второй мировой войны, аудитория читателей журнала о моде Vogue неизменно возрастала. Читатели обращались к его страницам для того, чтобы уйти от реальности и трудностей в их жизни.
В разгар Великой Депрессии мода отражала гламур Голливуда, а также фильмов с их огромным влиянием на идеи в моде и красоте. Во время войны, фотографии моды в журнале показывают практичность нарядов для той эпохи. Модный гламурный журнал доказал, что даже в трудных условиях, женщины по-прежнему стремятся быть красивыми и стильными.
В 1960-х годах американский модный гламурный журнал Vogue под руководством Дайяны Вриленд стал символом новой эпохи – более творческой, эмансипированной и сексуальной. Дайяна Вриленд с ее театральным стилем, сделала Vogue боле популярным и высококачественным. Под ее руководством, он стал больше ориентированным на моду, и многие страницы, были посвящены одежде и аксессуарам.
Идеи и фантазия Дайяны были идеальными для того, чтобы быть изображенными на страницах журнала. Одежда была красочной, яркой, и наполненной узорами в виде геометрических фигур, которые играли с элементами сексуальности и развлечений.
Кроме того, в этот период, моделями небыли обычные манекены, а это были личности. На фотографиях зачастую изображались модели в определенных ситуациях, за пределами студии. Первыми моделями журнала Vogue стали Сьюзи Паркер, Пенелопа Три, Твигги и Верушка, которые стали обще известными и проложили путь для других супермоделей 80-х и 90-х годов.
На иллюстрациях модного блога вы видите коллажи обложек журнала Vogue начала прошлого века. Так же посмотрите слайды с другими раритетными первыми страницами, узнайте, каким был гламурный журнал мод Vogue :
tam-ara.ru
Vogue – священная книга мира Моды. История создания журнала
Издательский мир суров. Немногие газеты и журналы выдерживают жесткую конкуренцию, царящую в нем. Кроме того, современный мир, с его технологиями, интернетом, вот-вот совсем отринет печатную продукцию, ведь гораздо легче следить за новостями, используя новостные линейки, чем прессу.
Но есть в мировом издательском деле настоящие «зубры», журналы и газеты, которые остаются со своими читателями на протяжении сотен лет. Одним из таких является журнал Vogue, история которого, насчитывающая полную сотню лет, интересна и даже в каком-то смысле уникальна, ведь история Vogue – это история её величества Моды история так называемой визуальной культуры.
Первый номер этого журнала увидел свет в далеком 1892 году. В переводе с французского языка его название очень просто и лаконично – «Мода», кроме того, оно точно определяет сферу интересов журнала, а значит и его читателей. Основное направление журнала было выражено и в его логотипе – название журнала по центру вязью, а сверху фигурки двух женщин, одна из которых смотрится в зеркало, а другая читает журнал.
Основателями данного журнала считаются нью-йоркцы Артур Тюрнюр и Гарри Маквикар. Первый, выходец из довольно обеспеченной семьи, имевший опыт в издательском деле, стал издателем, а второй, несколько лет живший в Европе и знакомый с миром искусства и моды, арт-директором.
Журнала был небольшим, всего шестнадцать страниц, цена его также была невысока – 10 центов. Выходил он раз в неделю. Первые восемнадцать лет он был черно-белым. На его страницах печатались новости мировой моды, светские сплетни, рассказывалось о новинках театральной и оперной сцен, выставках, новых книгах. Также издатели печатали интервью со звездами первой величины того периода времени, актерами и актрисами, знаменитыми спортсменами и политиками. Кроме того, журнал был прекрасно иллюстрирован. В нём можно было найти эскизы самой модной одежды сезона. Журнал был ориентирован на представителей среднего и высшего классов. Он был респектабельным, содержательным и достаточно быстро стал популярным.
В 1909 году журнал был куплен Конде Монтроз Настом, который полностью переориентировал его только на моду (логотип с двумя женщинами пропал, зато на обложке стали появляться надписи, которые точно указывали на содержание статей, например «сто лучших моделей летних платьев сезона»). Именно в этот период журнал стал большим и, что немаловажно, цветным, а выходить стал дважды в месяц. Также стали выпускаться специальные, тематические номера, посвященные различным праздника, например, Рождеству, или событиям, допустим, свадьбе, или отдельным деталям дамского туалета, таким как шляпка. Цена журнала увеличивается до 35 центов.
Главным редактором обновленного журнала стала Эдна Чейз. Она работала в нём с момента основания, а пост главреда получила в 1914 году, хотя и не имела специального образования. То была уникальная женщина, с мнением которой считались многие дизайнеры. Только в 74 года она добровольно покинула свой пост. Наверное, именно благодаря ней журнал стал таким, каким его знают сейчас. Он рассказывал о модных тенденциях сезона в одежде, дизайне интерьеров, а также о путешествиях.
Обложка журнала на протяжении долгого времени оформлялась художниками. На обложке могли быть представлены новые модные новинки, например, парфюмерные.
Естественно, стиль обложки менялся под влиянием новых направлений в искусстве. Так, довольно необычную обложку создал для журнала выдающийся художник, друг Дягилева, создатель костюмов для русского балета Леон Бакст. Он предложил изображать на глянце только лицо модели, а не платье. Это было новое веяние, следовать которому журнал стал и в дальнейшем.
В это время также выпускаются тематические номера. Например, выпускались журналы только о парижской или только о нью-йорской моде. Был выпущен номер, посвященный вопросу экономии и следованию моды. Также журнал стал уделять особое внимание мировым светским событиям. Например, один из номеров был полностью посвящен коронации Георга VI.
Также главред журнала была первой, кто решился поместить на его обложку для белых изображение чернокожей женщины.
Эдна Чейз также предложила выпускать двойные номера, со специальными тематическими приложениями. Это стало особой, можно сказать, визитной карточкой журнала.
В 1932 году Эдна Чейз совершила прорыв разместив на развороте журнала цветную фотографию, с этих самых пор журнал стал сотрудничать с фотографами всего мира. Фотографы Vogue – это такая же отдельная тема, как и его редакторы. Каждый из них был профессионалом высочайшего класса и привносил в фотографии для журнала нечто свое, особое.
В 1913 году для журнала работал фотограф Адольф Мейер. Его работы напоминали творчество знаменитых импрессионистов того периода времени. Фотограф Фриссель, который работал в тридцатые годы, впервые сфотографировал модель в движение. Сейчас все уже привыкли к раздуваемым легким ветерком юбкам и летящим волосам моделей. А в то время, это был новый взгляд на фотографию, потрясший читателей журнала. А вот Ирвинг Пенн, фотограф пятидесятых, потряс мир своими фотографиями, на которых были видны мельчайшие детали.
Несмотря на растущую популярность фотографии журнал не отказался от рисунков и номер 1946 года был оформлен легендарным художником Сальвадором Дали.
Читайте так же
labirint-secret.ru
О чём пишет женский журнал Vogue
За свою историю журнал о женской моде Vogue, издаваемый с 1892 года претерпел не мало революционных преобразований и изменений. Но с самого момента своего создания и до настоящего времени журнал позиционирует себя только как журнал о моде №1 в мире и это ему почти всегда удаётся. Создали знаменитый сегодня на весь мир журнал журналист из очень обеспеченной семьи Артур Тюрнер и потомок крупных оптовых торговцев Стефан Уитни. Среди его акционеров только знаменитые фамилии – первый долларовый миллионер Корнелиус Вандербильт, герцог Перси Морган и другие, не менее уважаемые в обществе люди.
Журнал Vogue, не смотря на всю его респектабельность, всегда был рассчитан на самую широкую аудиторию. Это обеспечивала цена, не превышающая 10 центов. Любой человек со средним достатком мог его приобрести.
Со страниц женского журнала можно было узнать обо всех вопросах, которые волновали умы общества и, конечно, о моде и стиле жизни. Vogue всегда был и остаётся прекрасно иллюстрированным журналом. Пожалуй, главной особенностью журнала всегда было то, что он был не только о моде, но и о модном мире, о влиятельных людях, о популярных театрах и театральных постановках, о художниках и писателях.
Расцвет женского журнала Vogue пришёлся на 60-е годы. Под влиянием главного редактора на страницах и обложке печатались только самые первые модели своего времени, что делало журнал невероятно притягательным. В это же время происходит переориентация аудитории. Не домохозяйки, мечтающие о лучшей доле, а деловые и энергичные женщины становятся читательницами Vogue.
Сегодня Vogue по-прежнему номер один в мире моды. Журнал публикуется в 18 странах мира и издаётся издательским домом Cond Nast Publications. Для мужчин тоже теперь есть свой Men’s Vogue. И не смотря на то, что его популярность пока не так высока, есть все основания полагать, что он очень быстро займет практически пустующую нишу. Расширяя аудиторию, вышел и журнал специально для подростковой моды Teen Vogue.
В настоящее время главный редактор Vogue – Анна Винтур. Она смогла добиться рекордного для журналов мод тиража в 70 тысяч экземпляров в месяц, подтверждая неизменный статус журнала №1 о моде и популярность у женщин во всех частях света.
Обычный клик по иконке позволит обсудить прочитанное среди друзей в социальной сети.
gran.kz
