Это интересно
- ОКД
- ЗКС
- ИПО
- КНПВ
- Мондиоринг
- Большой ринг
- Французский ринг
- Аджилити
- Фризби
Опрос
Полезные ссылки
РКФ
Все о дрессировке собак
Стрижка собак в Коломне
Поиск по сайту
kolllak. Винная дорога эльзаса живой журнал
Винный путь Эльзаса, машина времени в Риквире и офф-роуд на Ford Fiesta
Эльзасская «винная» дорога тянется вдоль восточной части гор Вогез более 170 километров. На её пути находится 67 деревень и городков - каждый по-своему отличается от предыдущего. Вдоль дороги через каждые 500 метров встречаются указатели с наименованиями винных домов. Покупать вино тут можно на каждом шагу. Ничего страшного, если вы не разбираетесь - плохое вино купить тут просто невозможно.
Ну а мы тем временем заезжаем в деревеньку Риквир, посещение которой я планировал заранее.
Риквир - этот те же красоты Кольмара, только в еще большей концентрации. Вот тут-то вообще полностью выпадаешь из своей реальности.
Улочки еще уже, чем в Кольмаре:
Дома цветастее:
Деревенька просто утопает в цветах и зелени.
На улочках царствует тишина и безмятежность. Клиника для нервов.
Это самая центральная улица. Людей здесь много.
Посмотрите, как много пожилых людей. Немецкие и французские пенсионеры очень много путешествуют. Молодых путешественников в этих краях мы встречали мало - разве только из России :).
Но стоит свернуть в переулок, как вы опять одни-одинёшеньки.
Сюда даже ветер не заглядывает.
Такое ощущение, что Риквир находится в постоянной готовности к какому-то развесёлому празднику:
В одном из таких домов на этой улочке можно снять весьма приличный номер на двоих за 65 евро / ночь или 350 евро за неделю.
Большинство жителей Риквира, коих 1300 человек - протестанты:
Знаменитые риквирские рислинговые виноградники практически подпирают стены города:
У ворот одного из знаменитых риквирских винных погребов был найден упоротый лис.
ДО: ПОСЛЕ:
И еще один нежданчик ждал нас в одной из сувенирных лавок.
ЧАПКА РУССЕ:
Вот такой магазинчик есть в Риквире:
Ну как же можно уехать из Эльзаса без его чудесного сыра:
Был бы я богатым человеком - укатил бы целую плашку отсюда...
Риквир входит в Ассоциацию самых красивых деревень Франции. Вполне заслуженно.
Выезжая из Риквира, мы как всегда немного заблудились (спасибо "Навителу") и поехали не в ту сторону. Очень скоро асфальт перед нами закончился, а "Навител", пиликнув, признал, что немного облажался и отказался понять, где мы теперь находимся...
А взору предстала вот такая картина:
Судя по карте, ближайшая дорога должна была быть в районе вон того большого дерева.Что ж, такие приключения я люблю. Особенно, когда они происходят не с моей машиной :). Отличное испытание для пузотёрки "Фиесты". Пару раз об камни защитой все же ударились. А была ли там защита?...
Спустились с горы через виноградник, нашли асфальтированную дорожку и площадку с обалденным видом на Риквир и скамеечкой.
Это одно из тех мест, в которое всегда хочется вернуться.
Было еще одно место в этих прекрасных горах, которое мы хотели посмотреть - средневековая крепость Кёнигсбург. Она находится на вершине горы и оттуда должны были быть неплохие виды на долину Эльзаса. Едем...
В предыдущих сериях:1. Европокатушки: Шварцвальд, дороги и первое общение с немецким полицаем.2. Оффенбург - родина "Бурда Моден" и Бронзовых Ворон.3. Саарбрюккен не такой уж и страшный город...4. Если бы я был Кэмероном, то снял бы "Терминатор" в Фёльклингер Хютте5. URBAN ART! Выставка граффити на заброшенном заводе в Германии6. Про понты и Баден-Баден.7. Фрайбург - Город Свободы и вкусных жареных колбасок.8. Как мы страсбургский суд смотрели.9. Сказка про пряничный домик в Кольмаре (не путать с кальмаром).
alexio-marziano.livejournal.com
Идеальный маршрут по Эльзасу - Инженерный взгляд на вещи
Эльзас — винный регион Франций, граничащий с Германией, и на протяжении всей истории принадлежал то немцам, то французам. Поэтому тут прослеживаются черты обеих наций во всем: архитектуре, еде, организации. В целом это очень душевный, яркий и небольшой регион. Но, кроме всем известных туристических мест, я расскажу и про глубинку, и про местный серпантин, и про гору обезьян, и про стоящие винные погреба, и про самый крутой парк аттракционов в Европе (который хоть и не в Эльзасе, но рядом). Поэтому присаживайтесь поудобнее, перед вами — идеальный маршрту по Эльзасу.
Маршрут основан на самом первом винном маршруте во Франции — винной дороге Эльзаса. Я оставил только то, что стоит посещения — тут есть и аутентичные деревеньки и must see места с огромной туристической массой, но точно нет ерунды. На пути то и дело будут встречаться виноградники и винодельни, а вина можно пробовать в местных ресторанах и погребах/дегустационных залах (справка будет ниже). Кстати, у Эльзаса на официальном сайте офигительные панорамы виноградников.
Если постараться описаться этот маршрут одной фотографией, то это будет фотография сказочных пряничных домиков.
Но это не все маршруты Эльзаса, есть ещё так называемая Route des Cretes (Дорога хребтов). Сразу скажу, дорог с таким названием во всей Франции несколько, но вот так выглядит именно дорога хребтов Эльзаса. Идет она от Sainte-Marie-aux-Mines до Cernay, проходит через озера и местные горные хребты, в том числе самую большую вершину на высоте 1343 м (Гран-Бальон). Проходит по дорогам: D48 — D148 — D61 — D430 — D431. Дорога открыта с апреля по ноябрь и занимает не меньше 4 часов, с учетом остановок для фотографий. И если тот верхний маршрут проходит через города, историю, то этот — природный.
Ничего сверхъестественного на ней нет, но тем, кому нравится именно природа и горный серпантин — точно понравится. Описать одной фотографией можно так (взял из википедии). Да, тут приятно устроить пикник, даже во время большого путешествия по Европе.
Но как совместить эти два маршрута? Тут на самом деле у меня несколько предложений: либо вы можете совместить сами исходя из своих пожеланий и того, что написано ниже, либо разделите маршрут на несколько посещений. Я не сторонник жадного путешествия, когда нужно объехать все значимые и не очень места зараз. Наоборот, всегда нужно оставлять что-то на потом, особенно это актуально для Эльзаса и его населенных пунктов, так как очень быстро можно пресытиться всеми этими кукольными домиками, фахверком и виноградниками.
Поэтому маршрут для первого посещения начинается с центра Эльзаса — Страсбурга и заканчивается другим крупным городом — Кольмар. Montagne des Singes — это гора обезьян, про неё расскажу ниже. Маршрут в плане времени в машине — небольшой, всего 1,5 часа езды. И рассчитан минимально на 3 дня.
Маршрут для последующего посещения выглядит уже так. Тоже начинается в Страсбурге, так как город достоин повторного посещения, но включает уже больше глубинку и природную часть, закончить его можно в Мюлузе. Он тоже рассчитан минимально на три дня.
И чтобы было представление о тех городах, которые можно добавить/убавить, привожу короткую справку (даны ссылки на картинки):
Страсбург (Strasbourg) и Кольмар (Colmar) — крупные города. Население Страсбурга 272к, Кольмара — 67к. Про них я расскажу и покажу ниже.
Оберне (Obernai), Рибовиль (Ribeauvillé), Рикевир (Riquewihr), Эгисхайм (Eguisheim) — с населением до 10к. Это уже глубинка и времени на осмотр много не занимают (пол дня на город — максимум). Причем Оберне и Эгисхайм более туристические, чем Рибовиль и Рикевир. А Рикевир покруче Рибовиля. Последние, по сути, состоят из одной улицы. Эгисхайм, Риквеир и Рибовиль — более атмосферные, чем Страсбург и Кольмар, так как в последних историческая застройка перемешана с современными домами. Самый древний город — Рикевир , основан ещё во времена римлян, Рибовиль был основан в 8 век. Эгисхайм поновее всех и туристов тут больше. В Рикевире обязательно попробуйте вино и купите с собой, а в Рибовиле местные макарони. Оберне — город, в котором очень много фахверка. Кстати, насчет велосипедов — от Страсбурга до Оберне можно доехать на велосипеде, взяв напрокат, что откроет ещё одну сторону путешествия. Также можно покататься и в районе Рибовиля-Рикевира, если найти там прокат.
А теперь я расскажу про ключевые места маршрутов. Страсбург — прекрасный и большой город, по-настоящему маленькая Франция. Париж — это просто концентрат туристов, там очень мало места, очереди на башню, в соборы и т. д. (я не представляю как там местные живут). Тогда как в таких городах, как Страсбург можно спокойно поесть у главного собора, погулять и насладиться историей. Страсбург также известен своими трамваями, Варламов писал об этом.
Местые спокойно бегают вечерами по центральной набережной.
Женятся.
Играют в шахматы на центральной площади, здорово!
Крыша мультяшная :)
Влияние Германии.
Страсбург вечером гуляет, в центральных ресторанах много местного народу (может и туристы, но французы), а утром тишина и покой — обязательно прогуляйтесь в начале дня по Страсбургу, не зря он один из самых красивых городов Франции.
В Страсбурге можно провести сутки и больше. Суда приятно возвращаться. Дальше все обычно предлагают двигаться к замку Верхний Кенигсбург (Château du Haut Koenigsbourg), но я крайне не рекомендую. Видел много замков, тут нет ничего интересного, кроме, если только, вида.
«Да ты, ты чего пялишься!?»
«Отхватить хочешь??? Яблоки ему мои понравились» :))
Детеныш :)
Мне понравилась эта фотографий, напоминает человека. Он очень долго так сидел и, возможно, о чем-то думал...
Дальше едем обедать и осматривать Эгисхайм (а если сильно захочется, то и Рибовиль с Рикевиром), это уже глубинка по сравнению со Страсбургом и Кольмаром, но тем не менее туристов тут тоже много будет (в основном только французы). Времени прогулка много не займет, город организован кольцами и про него я напишу в следующем посте.
Что касается вин Эльзаса и дегустаций. Виноградники будут встречаться на пути повсюду, как и дегустрационные залы/погребы. Но самые интересные — в деревушках, вот резюме:Самый большой выбор вина и лучший дегустационный зал находится в Cave de Ribeauville (2 route de Colmar, 68150 Рибовилль, Франция) — большое здание у кольцевой дороги и большой парковки, у въезда в Рибовиль.В Эгисхайме это: Domaine Gruss & Fils (25 Grand Rue, 68420 Эгисхайм, Франция) и Emile Beyer (7 Place du Château, 68420 Эгисхайм, Франция).В Рикевире — Hugel et Fils (3, rue de la premiere armee, 68340 Рикевир, Франция).
Он, конечно, тоже большой (третий по величине в Эльзасе), а после маленьких поселений будет казаться просто огромным, здесь даже есть кинотеатр :) Кольмар часто попадает в списки топ-мест, часто называют самым интересным местом Эльзаса, но куда интереснее тот же Эгисхайм. А вот что здесь стоит посещать — это рестораны, Кольмар — центр Эльзаской кухни. Места смотрите по Yelp или TripAdvisor-у, а блюда Эльзаской кухни описаны тут.
Мне показалось, что это «Му-Му» :))
Звезда Давида в центре Кольмара. Практически на заметна.
Балкончики.
Центр сказочный, но много людей, много машин проезжающих по центру.
Вот, например, современные здания в центре.
А это на рынке, очень советую всем сходить. Крендельки — это тоже местная фишка Эльзаса.
Аист — символ Эльзаса, а сердце — Кольмара.
Оставшись на ночь в Кольмаре, можно на следующий день сгонять в Европапарк — самый крутой по аттракционам парк в Европе (второй по посещаемости посли Disneyland-а), правда он находится в Германии (адрес: Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust, GERMANY), но ехать до него не больше часа (можно и от Страсбурга сгонять — по времени то же самое).
На этом все, надеюсь, я дал исчерпывающую информацию, чтобы вы могли построить собственный маршрту по Эльзасу или взять любой мой — все они легко встраиваются в большие путешествия по Европе. А эмоции от посещения сказочных городков с пряничными домиками, горы обезьян и европапарка — я вам гарантирую. И не забывайте везде пробовать местные вина :)
iwtkl.livejournal.com
На винной дороге... - НОРА ЧЕРНОГО ХОББИТА
...итак, как я уже сказала, выбирала методом тыка - куда пойдет первый транспорт. И первый же автобус, который я увидела при подходе не вокзал (в остальные места надо было ехать, впрочем, поездом) оказался деревенский: Кольмар-Рибовилле, винная дорога Эльзаса. Стоимость проезда на автобусе гораздо дешевле, чем на поезде: 3.90 евро за примерно часовую поездку. Маршрут специально проложен по виноградникам с остановками в живописных старинных винодельческих поселениях - я планировала за день посетить два таких рекомендованных села, расположенных недалеко друг от друга: Рибовилле и Риквир.При этом, когда я уезжала, я изучила расписание и мне казалось, что я все прекрасно рассчитала: полдня проведу в Рибовилле и уеду оттуда в Риквир обозначенным автобусом в 15.10, затем прогуляюсь по Риквиру и вернусь в Кольмар последним автобусом в 18.40.Как выяснилось потом, я не учла только одного: что я нахожусь в реально глубоко сельской Франции и поэтому нравы тут тоже... глубоко сельские. Но об этом потом.На выезде из Кольмара стоит огромная винная бочка и надпись большими буквами "Кольмар - столица вин Эльзаса".В семь утра я была в автобусе единственный пассажиром - вероятно, именно поэтому водителю страшно хотелось поговорить. Он рассказал о том, что живет тут в деревне как раз между Рибовилле и Риквиром, что его родители остались в Тунисе, откуда он переехал во Францию девять лет назад, что в России у него есть друг, который преподает французский по скайпу и его зовут Евгений, а еще у него есть другой русский друг, который живет в Риквире и которого тоже зовут Евгений, и он содержит в Риквире ресторан. На вопрос, как называется ресторан (вдруг пойти туда пожрать) разговорчивый водитель, впрочем, название не вспомнил. В конце поездки он предложил мне записать его телефон, если вдруг мне захочется покататься на машине по окрестностям и огорчился, узнав, что уже завтра я уезжаю.
Рибовилле - старинное винодельческое поселение (оно имеет, как ни удивительно, статус города с мэрией и со всем, что полагается!), основанное в тринадцатом веке и частично сохранившее историческую архитектуру и весь средневековый облик. Сегодня здесь проживает около четырех тысяч жителей. "Город" состоит из одной прямой улицы (которая, разумеется, называется Grand Rue - Большая или Великая улица) длиной около километра, и некоторого количества кривых боковых улиц, расходящихся в разные стороны. В начале улицы имеется площадь Шарля де Голля (где, собственно, останавливаются автобусы), а в конце улицы - площадь Республики.На площади Шарля де Голля расположены: два фонтана, общественный туалет (соединенный по совместительству с винной лавкой: "шесть бутылок рислинга за полцены"), офис по туризму (в котором бесплатно выдают местную карту) и кабак "У черной лошади". На площади Республики имеются: один фонтан, кабак "У белой лошади" и безымянная пивнушка. Сразу за обеими площадями разливается зеленое море виноградников, уступами взбирающихся в гору.
По городу курсирует четыре раза в день туристический поезд стоимостью 6 евро с информацией на 8 языках (среди которых самый экзотический - датский, а русский отсутствует).
Помимо этого, в городе имеются множество разнокалиберных фонтанов и две действующих церкви - одна католическая, вторая протестантская. Католическая - очень крупная, громоздкая (кажется, что слишком большая для такого маленького селения), скорее романская, нежели готическая - строилась с 13 по 16 век. Протестантская более поздняя, построена в 18 веке, с оштукатуренными стенами и высоким узким шпилем, достроенным уже в начале ХХ века - была открыта, но внутренняя отделка не впечатлила.Еще в парочке старых часовен сегодня располагаются сувенирные лавки.
Практически все остальные дома в городе превращены в едальни и выпивальни. В каждом домике - винный погреб. Огромные бочки с рекламой, приглашающей на бесплатную дегустацию, выставлены прямо на улицу. На одной из бочек гордо восседает раскормленная трехцветная кошка.
Старая синагога в углу одной из улиц, с голубыми витражными окнами. Мемориальная доска "Памяти жертв нацизма, которые были депортированы и погибли по приказу так называемого "французского правительства" (в кавычках). Никогда не забудем".
Высоко на горе видны развалины сразу трех замков: все три принадлежали местному знатному семейству Рибопьер (которые и считаются основателями города). Посещение развалин бесплатно, никакого музея там нет - дойти ногами можно, но моим шагом - очень долго.
В одной из лавок продают таблички для привинчивания на дверь дома: "Осторожно, злая кошка", "Сторожевая кошка", "Осторожно, кошку не кормили несколько дней", "Бывшая злая собака", "Здесь была злая собака" и так далее.
"В этом доме родилась мать скульптора Бартольди - автора статуи свободы в Нью-Йорке и такой-то флейтист - друга Моцарта""В этом доме родился такой-то генерал Республики, гильотинирован в Париже в 1794 году""В этом доме такого-то числа 1891 года НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИЛО".
Покатавшись на поезде (петляет между соседними деревнями и подвозит к еще одной старой церкви) и отдав дань желудку в местном кабаке (бикофф - еще одно традиционное эльзасское блюдо, рагу из нескольких видов мяса с картошкой, морковкой и травами), я собралась уезжать автобусом в 15.10. Если бы я знала - я бы могла успеть на предыдущий автобус в 13.00 и все-таки уехать в Риквир. Но я не знала. Вот скажите, если вы читаете в расписании автобусов примерно следующее: 8.00, 11.45, 13.00, 15.10, 17.25, 18.25 - то вы это как понимаете?Правильно, вы понимаете так, что все эти автобусы существуют. Не тут-то было!
Когда искомый автобус не пришел в 15.10, я даже ухом не повела. Когда он не пришел в 15.30, я слегка заволновалась. Еще минут через десять ко мне подошла местная девица и поинтересовалась, уж не автобуса ли я тут жду. А затем сообщила, что жду я его совершенно напрасно, потому что автобуса не будет. "Mais pourquoi?" - возопила я, глядя на висящее прямо передо мной расписание. Очевидно, к этому времени от жары и от некоторого количества возлияний я уже утратила способность воспринимать местную речь, потому что я так и не врубилась в то, что мне объясняла девица, кроме того, что будет только автобус в 18.25 и никаких других не ожидается. Когда барышня с чувством выполненного долга удалилась, я еще раз очень внимательно изучила расписание. И тут до жирафа дошло. Там над цифирками стояло еще мелкими-мелкими буковками. Над автобусом в 15.10 и некоторыми другими: "scol." А над автобусом в 18.25 - "année". Подумав еще, я расшифровала таинственное "scol" как "scolaire", и тут сразу все стало ясно: это школьный автобус, который ходит только во время учебного года! А летом его, зараза, не существует!
Таким образом, я должна была либо остаться еще на три часа в Рибовилле, либо поймать какую-то машину до Риквира. Вероятно, в любой кафешке можно было вызвать такси и стоило бы это вряд ли сильно дорого - но вместо этого я почему-то поднялась метров на пятьсот в гору, улеглась прямо посреди чистого поля посреди виноградных кустов и предалась в такой позе мыслям о вечном. И не сказать, чтобы мне от этого было сильно плохо - вот сейчас лично мне кажется, что я просто прекрасно провела время :) (конечно, слегка тревожила мысль о том, что будет, если и этого последнего автобуса не будет - но не сильно, все же с наличием некоторого количества денег в кармане и базовым знанием языка я бы по любому выбралась оттуда).
Ближе к ожидаемому времени автобуса я переместилась в маленький городской парк с другой стороны остановки, где помимо очередных фонтанов имеется мемориал жертвам войны в нескольких отделениях. Большая мемориальная доска перечисляет всех жителей Рибовилле, погибших в последних войнах за сотню лет: больше всего павших в Первую Мировую. Затем идет довольно внушительный список жертв Второй Мировой (причем отдельно выделены военные жертвы и отдельно 12 человек - "мирные жители" - кто они, эти люди? Это не евреи, поскольку евреи вынесены в отдельный мемориал. Отчего они погибли здесь - сопротивление, заложники? Бомбежки? Голод? Нет, вряд ли, в этих краях до такого не доходило). И шесть человек - погибли во время войны в Алжире.И тут же рядом еще один военный мемориал, от которого тяжело и недобро сжалось сердце. "Памяти солдат эльзасских частей Вермахта, взятых в армию силой и попавших в плен на Восточном фронте, погибших в лагере в Тамбове и в других лагерях в России от голода, болезней и тяжелых условий труда". И эти - сражались по ту сторону, в немецкой армии - эти тоже жертвы. "Взяты насильно". Погибли от голода. Эльзас. Спорный регион. То ли немцы, то ли французы. То ли Франция, то ли Германия. С тяжелым сердцем ухожу от памятника и мемориальной доски погибшим.
Автобус, ради разнообразия, пришел. Правда, не в 18.25, а примерно в 18.40. И не ожидаемый номер 106, а совершенно ни в каком расписании не обозначенный номер 109. Идущий другим маршрутом - более коротким и менее живописным. Ни в какой Риквир я, конечно, уже не попала. Между прочим, реально не знаю, как окупаются эти сельские автобусы: утром я ехала в автобусе одна. На обратном пути нас было двое: я и средних лет дядечка.
Купила банку паштета из утки в вине и банку виноградного конфитюра, тоже в вине. Завтра утром перебираюсь в Базель. Пожелайте мне удачного пересечения границы.
naiwen.livejournal.com
12. Рибовилле - Истории о путешествиях Кошака
В четырех км от Риквира по Винной дороге Эльзаса находится еще один ми-ми-ми городок Рибовилле. Его население почти пять тысяч человек, поэтому Рибовилле не попал в список "Сто самых красивых деревень Франции". Признаться, он слегка проигрывает по эффектности и сказочности Риквиру, но тем не менее тоже весьма живописный и обязательно достоин посещения.
Итак, мы распрощались с прекрасным Риквиром и поехали дальше по Винной дороге.
Как я уже писал, дело происходило в начале ноября. На улице было где-то +15, постоянно моросил дождь, но вокруг было так клево, что я вкручивал педали безо всякого напряжения.
По сути от Риквира до Рибовилле можно дойти пешком, особенно приятно, что дорога постоянно идет под уклон. На велоспидах мы скатились от одного города до другого минут за 15. Правда, меня смущала обратная дорога. Ползти четыре км в гору так себе развлечение в конце дня. Но зато какие виды!
В общем, не успели мы и глазом моргнуть, как оказались в Рибовилле. Для тех, кто не дружит с велосипедом, до Рибовилле вполне можно добраться общественным транспортом от Селесты или Кольмара. Сюда ходят автобусы 106 и 109, есть даже одноименная железнодорожная станция, НО она расположена в пяти км от города, ну вы поняли. Ссыла на расписание автобусов до Рибовилле:http://www.cg68.fr/horaires-des-bus/horaires-des-bus.html
Про Рибовилле я не нашел подробных отчетов, видимо, все, как и я, просто заезжают на часок-другой. Ниже мой скромный улов из интернетов.По ссылке можно скачать карту Рибовилле с описанием достопримечательностей (на английском):http://ribeauville.ingenie.fr/documents/documentation/documentation-PLRIB-UK.pdf Тоже самое, но в виде сайта:http://frenchtrip.ru/regions/alsace/ribeauville-ribevil/Прогулка по замкам в окрестностях Рибовилле:http://kostyantyn1979.livejournal.com/440290.htmlДевушка прошла пешком (!) по Винной дороге:http://luchar.livejournal.com/191920.htmlЕще несколько отчетов с картинками:http://lady-uspech.ru/frantsiya/krasivaya-derevnya-elzasa-ribovillehttp://javax-slr.livejournal.com/518991.htmlhttp://evrikab.livejournal.com/101366.htmlhttp://paulpv.livejournal.com/22604.htmlЕсли у вас есть свой отчет, пишите в комментариях, добавлю.
Одна из уцелевших крепостных башен Рибовилле. На крыше гнезо аиста. Ох, уж этот Эльзас.
Рибовилле мне показался более французским, чем остальные мелкие городки Эльзаса. Даже название у него вполне французское, а не какой-нибудь типичный для Эльзаса Обергерэнзейхаймштайн.
Как и Риквир, Рибовилле по сути состот из одной длинной улицы. Она так и называется Grand Rue (большая улица). В самом ее начале расположен туристический офис. Я все время восторгаюсь туристическими офисами во Франции, тут они даже переплюнули немцев на мой взгляд. У фасада офиса расположен памятник виноделам.
Суровые переулки Рибовилле.
Живописно, красиво, но в Риквире было круче. На заднем плане маячит замок.
Дом с названием Pfifferhüss или Дом Менестрелей. В Средние века хозяева Рибовилле увлекались музыкой, танцами, уличными представлениями и прочей легкомысленной ерундой, они являлись покровителями братства Менестрелей. Поэтому один из символов Рибовилле - мужик, играющий на флейте. Кстати, до сих пор, тут раз в год проводится праздник музыкантов с грандиозным шествием по улицам города, точнее по единственной улице.
Справа "дом со слоном" 1522 г., даже на этой карточке можно найти этого самого слона на фасаде.
Тут на пару минут выглянуло солнце и осветило здание старого зернохранилища.
Трезвым из Рибовилле очень сложно уехать.
Часовня св. Екатерины, между прочим 14-й век.
Тут мой товарищ стал переживать, что он уже не ел целых пять часов и мы устроили небольшой полдник. Я взял улиток по-эльзаски. Представьте мое разочарование, когда их принесли. Улитки были без панциря, ну, и скажите, как я их буду выковыривать, брызгаться соусом, резаться о края ракушки? Но на вкус они оказались божественны, не хуже, чем по-бургундски в Дижоне. Вы же понимаете, что когда я съел их маленькие тельца, я взял хлебушек и вымокал им весь это вкуснейший чесночный соус?
Ноябрь на дворе, господа французы, а у вас тут до сих пор цветочки да зелень.
Кажется, дождь начинается.
Ох, это безумие какое-то, Рибовилле, что ты делаешь? Прекрати! Причем, в таком стиле украшен каждый второй дом.
Городская мэрия. Очень меня рассмешила, в таком мелком и несерьезном городке мэрия прямо столичного вида.
Символ Рибовилле - башня Мясника (1290 г).
В Рибовилле есть деление на Нижний город и Высокий город.
Вот этот красный дом (Siedel House) тоже достопримечательность. Здесь полагается найти какие-то специальные окошки, из которых можно смотреть на улицу, но при этом тебя не будет видно со стороны.
Это не бревна дорогие читатели. Это эльзаский "метровый хлеб". Выпекается такая длинная дура, а потом покупатели отрезают от нее куски размером с обычную нашу буханку.
Фонтан Фридриха на place de la Sinne, который символизирует промышленность и сельское хозяйство Рибовилля. Но где он там чего символизирует, я признаться не понял.
На самом деле, если вы пойдете только по главной улице Рибовилле, то увидите лишь половину красот. Рибовилле достаточно большой, тут надо отклоняться вправо и влево, я в начале отчета давал ссылку на туристическую карту, там даже проложен специальный маршрут, по которому можно найти самые интересные уголки города.
Но я, как и по Риквиру, бродил по Рибовилле чисто интуитивно, тем приятнее было совершенно случайно натыкаться на такие прекрасные уголки.
Какой же я клевый.
Справа остатки реки Stadtbach. Раньше эта площадь была местом сбора местных прачек. В этом ручейке справа весь Рибовилле стирал свои портки.
Вот этот розовый дом вроде, как самое красивое и необычное здание в Рибовилле. По центру проходит выступающая из фасада на улицу спиральная лестница, дом украшен лилилями и декоративными выступами.
Вот мы и добрались до северной границы Рибовилле - площади Республики.
Тут находится фонтан 16-го века и можно попытаться угадать в очертаниях домов остатки городских укреплений.
Ладно, хватит, поехали обратно.
Горшок с цветами, горшок, ведьма, горшок с цветами, ОК.
Мне понравилось ездить по Рибовилле и представлять как-будто я машинка google, которая ездит по улицам и каждую секунду делают фоточку улиц города. Вот честно, что в Риквире, что в Рибовилле вполне можно снимать в таком режиме и каждый кадр можно использовать в своем уютном. Красота.
До наступления темноты оставалось чуть больше часа, а нам надо было еще доехать на велосипедах обратно до Кольмара. И тут мне пришла в голову гениальная мысль, срезать путь через виноградники. Возможно, так удастся объехать гору, которая была между Риквиром и Рибовилле.
Идея оказалась просто супер, во-первых через виноградники были проложены отличные грунтовки, во-вторых кругом была красота, в-третьих мы реально смогли найти обходные дорожки и почти не забираться в гору. Я помню, что неспешно катился по дорожке и был неимоверно счастлив, пожалуй, это был самый лучший день за всю поездку по Эльзасу.
Интересно, что в Эльзасе процесс ухода за виноградниками полностью механизирован. Вдоль этих ровных рядом постоянно ездили маленькие тракторы как у поросенка Петра что-то там рыхлили, прореживали листву, разбразгивали какую-то отраву.
В конце-концов мы благополучно выехали с виноградников обратно на Винную дорогу и меньше, чем за час добрались до Кольмара, успев еще покататься по городу до времени закрытия велопроката. Но про Кольмар будет в следующей серии, до встречи.
Ссылки на все мои отчеты по Франции
Эльзас ноябрь 2014 г:1. Страсбург: туман в Маленькой Франции2. Страсбург: от Маленькой Франции до Собора3. Страсбург: прогулка по Гранд-Иль, поиски Женщины и Собор4. Страсбург: от Европейского квартала до Маленькой Франции5. Оберне6. Селеста7. Замок Высокий Кенигсбург8. Селеста, продолжение9. Риквир10. Рибовилле11. Кольмар: Маленькая Венеция и квартал Рыбаков12. Кольмар: квартал Кожевников и Большая улица13. Кольмар: от Шести Черных Гор до Мэрии14. Кольмар: от дома Пфистера до вокзала
Бретань: август 2015г:0. На велосипеде по Бретани1. Ренн: часть первая2. Ренн: часть вторая - фахверковая3. Витре4. Фужер5. Мон-Сен-Мишель6. Доль-де-Бретань7. Канкаль8. Сен-Мало9. Динан10. Динан: продолжение11. Мыс Фреель и форт Ла-Латт12. Берег розового гранита13. Кемпер: первая часть14. Мыс Ра15. Локронан16. Кемпер: вторая часть17. Карнакские камни18. Полуостров Киброн19. Ванн: за стеной20. Ванн: от святого Патерна до святого Венсана21. Ванн: вокруг собора
Париж июнь 2014 г:1. Париж: любит - не любит2. Париж: замок и небоскребы3. Париж: о, шозе-ризе4. Париж: не пойду в Помпиду5. Шартр: Верхний город6. Шартр: Нижний город7. Париж: после Шартра на Монмартр
Из Нормандии на Лазурный берег июль 2013 г:1. Руан: часть первая2. Руан: часть вторая3. Онфлер4. Довиль и Трувиль5. Кан6. Байе и Лонг-сюр-Мер7. Дижон: часть первая8. Дижон: часть вторая9. Лион: день первый10. Лион: день второй11. Марсель12. Марсель, замок Иф и Фриульские острова13. Лазурный берег: Ницца, Канн и Жуан-ле-Пен
Париж июль 2012 г:1. Париж: очарование хрустящего круассана2. Париж: отчет с любовью, но без души
(с) kolllak.livejournal.com
kolllak.livejournal.com
ПО ВИННОЙ ДОРОГЕ ЭЛЬЗАСА - Ч.1 ( ALSACE ROUTE DES VINS V.1): evrikab
ГОРОДКИ ТЮРКЕМ (TURCKHEIM) И БЕНВИР (BENNWHIR)Туристический маршрут, называемый "Винная Дорога Эльзаса" тянется вдоль виноградников,разбитых на восточных склонах горного массива Вогезы. Его протяженность составляетпримерно 120 км.
Природные условия Вогез (климат, почвы) определили характер местных вин - это белыевина с ярковыраженным фруктовым или пряным букетом. Виноделы Эльзаса выпускаютследующие (основные) сорта - гевюрцтраминер, рислинг, пино гри, пино блан,сильванер, мускат. Из красных вин выпускается лишь - пино нуар.
После дня, проведенного в Кольмаре, мы решили не оставаться в нем на ночь(как планировалось ранее), а уже к вечеру перебраться в ближайший городок,входящий в состав Винной Дороги. Таким городком был Тюркем.
Виноградники Эльзаса.
ТЮРКЕМ
Тюркем оказался небольшим, приятным городком, в котором со средних веков сохранилисьтрое городских ворот и часть городской стены. Кроме этого в нем, конечно же, были и ратуша,и церковь с флюгером на колокольне, и фонтан с Девой Марией, и фахверковые дома с симпатичными окошками.
Как я уже сказала выше, мы приехали в Тюркем под вечер, сразу заселились в гостиницуи пошли бродить по городу в поисках винных погребков и места "где бы поесть". Рестораны были ещёзакрыты - как оказалось, они открываются только к ужину (по нашим меркам довольно позднему).
А винный погребок с дегустацией мы нашли сразу и зависли в нем на довольно продолжительное время.Я, как всегда, хотела "фотозапечатлеть" весь процесс, но тут мои спутники сказали мне- Хватит фоткать! Расслабься и дегустируй!
Я так и поступила - не фоткала (а надо было, снимки пригодились бы для АтчОта), адегустировала.Поэтому "выпивоном" в Тюркене похвастаться не могу, но взамен предлагаю "закусон",который последовал позже.
Грибы со шпетцель (Spatzle)-местными макаронными изделиями ручной работы, имеющими необыкновенный сливочно-яичный вкус.Эти шпетцель - просто объедение!!!
Фуа-гра - мало и дорого. Дешевле купить в супере банку (хоть литровую) "фуа-грЫ" и наслаждаться :))).
Лосось со шпетцель. Вкуснятина!!!
П.С. Лучшими в этом месте считаются вина производства винодельни "Cave de Turcheim".
БЕНВИР
Утом следующего дня мы продолжили наш путь по Винной Дороге и у въезда в городок Бенвирувидели б-о-о-о-льшой дегустационный центр.Забегая вперед скажу, что это был самый лучший ДЦ из попавшихся нам на ВД, с точки зрениявыбора вин, их цен и пояснений, которые мы получили от профессионального консультанта.
Вид на вход в дегустационный центр.
Во дворе дегустационного центра.
Дегустационная стойка.
Когда мы вошли у стойки полным ходом шла дегустация.
Освободившуюся посуду складывали горкой.
В ожидании нашей очереди мы стали рассматривать местную продукцию.
Потом подошла и наша очередь. Мы стали дегустировать и в конечном итоге покинулиэто заведение с ящиком вина, которое потом пили по вечерам при подведении итогов дня.
Надпись над входом в конференс-зал.
Да, в сам городок Бенвир после ТАКОЙ дегустации мы заезжать не стали, а поехали дальше по извилистой Винной Дороге Эльзаса.
Продолжение следует.
П.С.1. Главные винодельни Эльзасаhttp://www.alsace-route-des-vins.com/NewVersion/index.cfm/fuseaction/GrandsCrus.ShowgrandsCrus/Language/En.cfm
2.А вот карта извилистой Винной Дороги Эльзаса.
evrikab.livejournal.com
деревни и города, карта маршрута, описания
Винная дорога Эльзаса (La Route des Vins d’Alsace) — один из самых популярных винных маршрутов Франции и главный туристический маршрут Эльзаса.
Эльзас славится на весь мир своими прекрасными винами, в основном белыми. Многочисленные виноградники и винодельческие деревеньки вытянулись вдоль дороги, идущей с севера на юг. Средневековые замки и фахверковые домики эпохи Возрождения, украшенные цветами, в живописных деревеньках снискали огромную славу этому маршруту. В 1953 году Винная дорога Эльзаса была официально объявлена туристическим маршрутом.
Винная дорога Эльзаса
«Винная дорога» Эльзаса (Alsace Route des Vins) простирается примерно на 170 км, от деревеньки Marlenheim до Thann. По пути Вас ждет около 1000 виноделов, где можно попробовать отменные эльзасские вина. Дорога включает также отдельный участок вокруг Wissembourg, на самом севере Эльзаса.
Официальный вебсайт
Благодаря уникальному климату, особенно разнообразным терруарам виноградников и умению виноделов в Эльзасе создают великолепные тонкие белые вина с интенсивным и освежающими ароматом и незабываемым вкусом. Здесь производят такие вина, как Riesling, Pinot Gris, Gewurztraminer и игристые вина Crémants d’Alsace, включающие Grands Crus и Vendanges Tardives, что позволяет создавать классические или удивительные сочетания с любыми блюдами, от морепродуктов до обычной кухни, от мясных блюд до сыров и десертов.
Деревни и города вдоль Винной дороги Эльзаса:
в порядке следования с севера на юг Эльзаса
Многие из деревенек вдоль Винной дороги Эльзаса включены в ассоциацию Самых красивых деревень Франции. И вообще входят в топ-10 самых красивых мест в Эльзасе и 10 самых красивых деревень Эльзаса. Так что вы сможете не только насладиться великолепными эльзасскими винами и креман, но и полюбоваться сказочными домиками, наевшись досыта традиционных эльзасских блюд.
Городок Оберне (Obernai)
Вина Эльзаса
Все вина Эльзаса имеют лейбл АОС
Все вина с лейблами“Alsace” AOC и “Alsace Grands Crus” продаются в традиционных вытянутых бутылках «Рейнское вино», flûte d’Alsace. Вина подают охлажденными, но не ледяными, температурой около 8-10°C. Игристые вина Crémant d’Alsace подаются охлажденными до 5 — 7°.
AOC Alsace Grands Crus
51 лейблом AOC Alsace Grands Crus награждены те выдающиеся терруары, которые дают виноград с особенной силой и аутентичностью. Такие AOC очень жестко регулируются, а некоторые даже еще более ужесточили правила (Zotzenberg, Altenberg de Bergheim, Kaefferkopf).
Лейбл обязан обозначать год производства и один из 51 терруаров, включенных в AOC Alsace Grands Crus. Как правило, пишется также сорт винограда (за редким исключением, Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris или Muscat).
Вина Grands Crus d’Alsace составляют всего 4% от общего производства вина в Эльзасе. Винная дорога Эльзаса проходит по всем деревенькам, имеющим собственные Grands Crus: Turckheim, Ammerschwihr, Guebwiller, Soultz, Bergheim и др.
Рибовиль (Ribeauville), Винная дорога Эльзаса
Основные достопримечательности вдоль винной дороги Эльзаса:
Винная дорога Эльзаса на карте:
Ссылки по теме:
frenchtrip.ru
11. Риквир - Истории о путешествиях Кошака
Пришло время написать про день, после которого моя жизнь никогда не станет прежней. Это тот самый день, когда я посетил эльзасский городок Риквир. Хорошо, я немного утрирую, но без сомнений, Риквир заслужил почетное звания эталона красоты среди всех европейских городков. Пожалуй, это одно из самых прекрасных мест на Земле, созданных человеком. Неслучайно же Риквир включен в список Les plus beaux villages de France, т. е. входит в число самых прекрасных деревень Франции.
В начале, небольшой опус, как я добирался до Риквира. Напомню, что по моему первоначальному плану я собирался путешествовать по Эльзасу на велосипеде. Внезапный праздник у французов поломал мои планы, т.к. я не смог найти работающий прокат в Страсбурге, но свою идею я не забросил. Добравшись на поезде до Кольмара, я посвятил вечер поиску местного велопроката. И тут мне повезло, нашелся работающий велопрокат прямо у жд вокзала Кольмара. Найти его крайне просто, если встать лицом к вокзалу, то прокат будет по правую руку в соседнем здании. Как ориентир, прямо у проката находится большая велопарковка, не пропустите.
В туристическом Кольмаре в велопрокате работали два колоритных дядьки пролетарского вида, которые напрочь не понимали английский. Действительно, приехали во Францию - учите олбанский французский. Впрочем, моего словарного запаса хватило, чтобы объяснить, что нам надо два велО на один день. Паспорт в залог не стали брать, а вот двести евро пришлось им отдать в качестве депозита, так что готовьте нал. Стоимость проката оказалась смешной, всего восемь евро за день за велосипед. Велики, правда, нам вывезли совершенно отстойные, зато с игривой корзиночкой на переднем крыле. Так и хотелось для полноты картины положить туда бутыль молока и багет.
Я немного покатался и успокоился, настроены машины были нормально, все смазано, тормоза и переключение скоростей в порядке. Судя по карте, наш маршрут составлял не больше сорока км, поэтому я решил не заморачиваться и отправиться в путь на этих "чугунных скороходах".
Как и в Страсбурге, в Кольмаре оказалась прекрасная велоструктура. Всю дорогу от вокзала до границы города шла отличная велодорожка, местами были даже специальные светофоры для велосипедистов, как в Амстердаме.
Я возлагал большие надежды на этот маршрут. Ведь от Кольмара до Риквира проходит часть знаменитой Винной дороги Эльзаса. Мы будем ехать среди холмов и виноградников, по дороге останавливаться в каждой деревне и дегустировать местное вино. Благодать и идиллия!
На практике с идиллией не срослось. Во-первых, мы выехали уже почти в полдень, до темноты оставалось всего несколько часов и времени на остановки особо не было. А во-вторых, полил дождь вместе со шквальным ветром. Но не зря Кольмар и его окрестности считаются самым сухим местом во Франции! Дождь лил какими-то промежутками: полчаса ливень, потом солнце, потом снова заморосит и так по кругу весь день. В общем, ехать на велосипеде было реально, но приходилось делать остановки и прятаться, когда дождь переходил в фазу ливня. Из-за таких задержек уже было не до дегустаций, успеть бы проехать маршрут.
Первые пять км от Кольмара почти непрерывно шли живописные деревеньки.
Затем начались более дикие места зато с прекрасными видами. Эх, была бы еще хорошая, солнечная погода! Но все равно я ехал и восторгался открывающимся пейзажем.
А вот сама Винная дорога Эльзаса в техническом плане восторга не вызвала. Я по наивности думал, что тут будет нечто вроде Романтической дороги в Баварии. Напомню, что там прекрасные немцы проложили полноценную велодорожку на всем протяжении (это почти 450 км) этого туристического маршрута. Но французы решили забить на удобство велосипедистов, через пару км после Кольмара велодорожка закончилась и дальше пришлось ехать по трассе. Участок Винной дороги от Кольмара до Рибовиля - это обычная двухполосная дорога, весьма узкая и без обочины. При этом трафик там достаточно оживленный, особенно неприятно, когда тебя впритирку обгоняет огромный автобус или грузовик. Кроме нас за весь день велосипедистов я больше не встречал, все-таки ноябрь - не сезон.
Так что, если вы не имеете опыта езды по трассе, то лучше подумайте, надо ли вам такое удовольствие. Второй косяк - это большое количество подъемов. Опять-таки нетренированному новичку тут будет тяжело, несмотря на то, что расстояния смешные, скажем от Кольмара до Риквира всего 11 км. Но это все не проблема, до Риквира можно добраться из Кольмара и на автобусе, номера 109 или 106. Расписание автобусов до Риквира лежит на этом сайте:http://www.cg68.fr/horaires-des-bus/horaires-des-bus.html
Скажу честно, несмотря на прекрасные виды, приехал я в Риквир не в самом прекрасном расположении духа, дорога и погода успели слегка попортить впечатление.
Но стоило мне въехать в Риквир, как тут же настроение улучшилось. В жж есть персонаж, который все свои отчеты пафосно называет "Бесподобный Х.", "Прекрасный У." или "Великолепный Z.", все в таком духе. И, Риквир именно, что бесподобный, прекрасный и великолепный, так что я с трудом удержался от того, чтобы обозвать этот пост, как-нибудь поцветастее.
По сути Риквир - это одна сказочная улица (rue du general de Gaulle), которую можно пройти за пять минут. Ну, еще пара параллельных улочек и несколько переулков, совсем крохотный город, чуть больше тысячи жителей. Но при этом тут такая концентрация красоты, что время летит очень быстро. Я не обошел и половины города, как уже прошло почти два часа. В общем, настоятельно рекомендую! Пожалуй, из того, что я видел в своих поездках, Риквир ближе всего к Ротенбургу-на-Таубере.
Риквир окружают виноградники.
Здание Мэрии в нео-классическом стиле, воздвигнуто в 19-м веке возле Нижних ворот Риквира, которые как раз снесли к тому времени. Отсюда обычно туристы начинают осмотр Старого города Риквира.
Ярко красное здание включает в себя два дома: тот, что слева, имеет ворота 1565 года, а тот, что справа — фасад с элегантным двухэтажным эркером. Подпись на старо-немецком на западной стороне эркера посвящена второй надстройке дома в 1709 году и напоминает, что в этом году виноградники и многие фруктовые деревья были убиты сильными холодами, настигшими всю Европу.
Я просто фанат фахверка. Если в городе есть хотя бы несколько зданий, построенных в таком стиле, то я уже счастлив. А теперь представьте, какой восторг я испытал, когда побывал в Риквире, который практически весь фахверковый!
Фахверковые дома имеют жёсткий несущий каркас из вертикальных стоек, горизонтальных балок и диагональных раскосов, которые и являются основной отличительной особенностью конструкции фахверка. Раскосы придают жёсткость и прочность каркасам фахверковых домов. Пространство между элементами каркаса заполнялось смешанными с глиной камышом, ветками, соломой или различным строительным мусором; полученные панели штукатурились, при этом сам каркас обычно оставлялся на виду. Элементы каркаса визуально расчленяли белые стены и придавали облику зданий особую выразительность, которая стала главной архитектурной особенностью фахверка. Наиболее богатые горожане заполняли межкаркасное пространство деревянными резными панелями.
Известная жёсткость и прочность каркаса фахверковых домов достигалась применением разнообразных и точных соединений деталей — на потайной шип, на шип «ласточкин хвост», врубками и др., закрепляемых деревянными нагелями. Именно так были построены сотни тысяч деревянных домов в Европе, которые стоят уже по 300—500 лет, а это лучшее доказательство надёжности технологии. Одновременно с немецким фахверком возникли аналогичные технологии каркасного строительства в Швейцарии, Франции, Англии и других странах.
Однако фронтонная стена с большим количеством окон, имея наибольшую высоту по сравнению с боковыми, более всего подвержена воздействию осадков. Строя из дерева, материала, имеющего острую необходимость в защите от губительной влаги, средневековые зодчие стали использовать технику выступов, благодаря которой вода от дождя, попадая на фасад, стекала не с этажа на этаж и на фундамент, а непосредственно на землю. Такая техника защиты деревянных строений, согласно историческим исследованиям, была известна еще древним грекам. Боковые стены из-за плотного (в городах) прилегания друг к другу домов и, часто не имеющие окон, особой нужды в защите не испытывали и сооружались обычным способом. Стремление защитить фасад от чрезмерного намокания постепенно получило творческое направление, а техника выступов стала использоваться для строительства всевозможных балконов и эркеров.
Самым доступным и наиболее часто использовавшимся в качестве заполнителя фахверковых стен всегда был глиняный саман. Глину армировали (смешивая её с соломой или камышом), чтобы та не трескалась и не распадалась на отдельные куски. Чтобы саман держался в стене и не выпадал, под него готовили плетёное основание из тонких веток, которые вставляли в заранее сделанные пазы внутри фахверковых полей. В результате высыхания глины образуются щели между заполнением и элементами каркаса. Эти щели раньше заделывались шерстью, смешанной с известью, а в современных условиях строительства их можно зашпатлевать. Затем поверхность самана оштукатуривалась известковым раствором заподлицо с деревянным каркасом и, по необходимости, окрашивалась.
Особняк Беркхаймов. Полностью построенный из камня, этот дом в конце двора имеет характерные окна со средником. На перемычке между дверьми и лестничным колодцем можно увидеть дату 1523. Солнечные часы украшают шестиугольную башенку.
Башня Dolderслужит колокольней, смотровой башней и верхними воротами Риквира. Высота башни 25 метров, сейчас это символ Риквира. Она была построена в 13-м веке, одновременно с возведением первой крепостной стены вокруг города. Башня сохранила свой средневековый вид: внешний фасад сделан строгим и укрепленным для отражения атак, а внутренний фасад башни сделан фахверковым и украшен цветами. На верху башни устроена обзорная площадка, откуда можно полюбоваться прекрасной панорамой крыш города и окружающими Риквир виноградниками.
Maison dite du Cloutier. Название переводится с французского примерно как Дом мастера по гвоздям. Главная фишка этого фахверкового домика - украшение по углам двумя балками, каждая из которых вырезана в форме человека. Мужик слева изображает торговца гвоздями, обратите внимание на карман, полный гвоздей, и молоток.
Дом гастронома A l’etoile (звезда). Этот дом (на фото слева с желтым фасадом), принадлежащий городу, был перестроен в 17-м векев барочном стиле. У дома сделан один из самых орнаментированных фасадов в городе: мотивы sella curulis (деревянные балки, изогнутые по форме курульного кресла), угловой столб и окна с деревянными рамами, богато украшенными скульптурами. Примечательны также стены под окнами, отделанные гербами города. Обратите внимание на вывеску со звездой и гастрономом-владельцем постоялого отеля, несущим кувшин и бокал. Знак у дома был создан эльзасским мастером Hansi.
Измерительный фонтан. У этого фонтана, построенного в 16-м веке, впервые стали проверять емкость винных бочек и других контейнеров. Видимо, местные виноделы любили слегка приуменьшить объем своей тары. Геральдический лев, украшающий колонну фонтана, держит два герба: герб лордов Габсбургов (звезда с красной полосой под ней) и герб Риквира (оленьи рога и звезда над ними).
Верхние ворота построены в конце 13-го века, они были расширены во время укрепления фортификаций города в 15 веке. Защитные элементы ворот все еще видны: тяжелая двустворчатая дверь, деревянная опускающаяся решетка (одна из старейших в Европе), проход к которой дополнен подвесным мостом.
Рекомендую выйти за ворота, чтобы полюбоваться сохранившимися укреплениями Риквира. За прошедшие века стены обросли домиками, так что совсем не кажутся грозными и неприступными.
Название Cour de Strasbourg переводится с французского, как Страсбургский дворик. Первоначально это был десятинный двор страсбургской епархии, взимавшей с риквирцев налог в виде 1/10 части урожая. Это здание в стиле эпохи Возрождения с балконом и украшенного башенкой лестничного колодца, датируемое 1597 годом, украшено эмблемой бондаря. Правда, само здание я поленился снимать (оно же не фахверковое!), но ворота мне приглянулись.
Сказочный, сказочный Риквир.
Place des Trois Eglises. Название площади переводится с французского как «Площадь трех церквей»: в прежние времена на площади выходило именно три церкви:
- В конце площади находится вход в протестантскую церковь 19-го века. Её возвели на фундаментах старого храма XIII-XIV веков. Готическую церковь разобрали под предлогом отсутствия финансов на её реставрацию. В протестантском храме хранится удивительный орган Стир-Москерс (Stiehr-Mockers), его корпус считается произведением искусства и историческим памятником.
- Здесь же когда-то стояла и церковь Пресвятой Богородицы. В 1534 году Вёрттенберги закрыли храм ради распространения новой веры. Здание вошло в комплекс жилых строений площади. Всё, что осталось от знаменитого места паломничества Риквира – готические окна на одном из зданий, выходящих на площадь.
- Если повернуться спиной к главной улице, то вы увидите и третью, маленькую церковь. Сначала её помещение использовались как школьные, а затем – жилые. Стена гостиной по сей день украшена фресками XVI века.
Замок герцогов Вюттембург-Монбельяр. Герцог Георг Вюттембургский снес старый замок и заменил его новым, который сохранился до наших дней. Его особенностью является зубчатый фронтон, характерный для стиля Рейнского Ренессанса 16-го века. Феодальная администрация располагалась в соседнем здании, построенным немного позже.Здание замка было продано во время Французской Революции. Выкупленный городом обратно, замок стал использоваться в виде школы. С 1971 года здесь находится музей Почты. Барельеф над входом в лестничный колодец украшен гербом семьи Вюттемберг-Монбельяр и девизом Георга Вюттембургского «Каждый час может быть последним».
Справа выглядывает тот самый зубчатый фронтон замка.
В Риквире находится музей, посвященный карикатуристу и художнику Жан-Жаку Вальцу (1873-1951), больше известному, как дядюшка Анси (Hansi). Он писал живописный и красочный Эльзас, воспевал Кольмар в своих произведениях, и вы здесь можете увидеть выставленные здесь сто пятьдесят из его акварелей, литографий и офортов. В Риквире художник никогда не жил, но зато создал для города несколько интересных вывесок.
Такой вот сказочный городок, надеюсь, хотя бы отчасти смог передать его очарование своими снимками. Более подробнее о Риквире можно почитать по ссылкам ниже, я брал информацию для поездки и для этого рассказа именно оттуда:http://frenchtrip.ru/regions/alsace/riquewihr kraeved1147.ru/riquewihr
Также рекомендую рассказы о прогулке по Риквиру моих френдов в жж:http://koveles.livejournal.com/51340.htmlhttp://the-na.livejournal.com/8087.html
Ссылки на все мои отчеты по Франции
Эльзас ноябрь 2014 г:1. Страсбург: туман в Маленькой Франции2. Страсбург: от Маленькой Франции до Собора3. Страсбург: прогулка по Гранд-Иль, поиски Женщины и Собор4. Страсбург: от Европейского квартала до Маленькой Франции5. Оберне6. Селеста7. Замок Высокий Кенигсбург8. Селеста, продолжение9. Риквир10. Рибовилле11. Кольмар: Маленькая Венеция и квартал Рыбаков12. Кольмар: квартал Кожевников и Большая улица13. Кольмар: от Шести Черных Гор до Мэрии14. Кольмар: от дома Пфистера до вокзала
Бретань: август 2015г:0. На велосипеде по Бретани1. Ренн: часть первая2. Ренн: часть вторая - фахверковая3. Витре4. Фужер5. Мон-Сен-Мишель6. Доль-де-Бретань7. Канкаль8. Сен-Мало9. Динан10. Динан: продолжение11. Мыс Фреель и форт Ла-Латт12. Берег розового гранита13. Кемпер: первая часть14. Мыс Ра15. Локронан16. Кемпер: вторая часть17. Карнакские камни18. Полуостров Киброн19. Ванн: за стеной20. Ванн: от святого Патерна до святого Венсана21. Ванн: вокруг собора
Париж июнь 2014 г:1. Париж: любит - не любит2. Париж: замок и небоскребы3. Париж: о, шозе-ризе4. Париж: не пойду в Помпиду5. Шартр: Верхний город6. Шартр: Нижний город7. Париж: после Шартра на Монмартр
Из Нормандии на Лазурный берег июль 2013 г:1. Руан: часть первая2. Руан: часть вторая3. Онфлер4. Довиль и Трувиль5. Кан6. Байе и Лонг-сюр-Мер7. Дижон: часть первая8. Дижон: часть вторая9. Лион: день первый10. Лион: день второй11. Марсель12. Марсель, замок Иф и Фриульские острова13. Лазурный берег: Ницца, Канн и Жуан-ле-Пен
Париж июль 2012 г:1. Париж: очарование хрустящего круассана2. Париж: отчет с любовью, но без души
(с) kolllak.livejournal.com
kolllak.livejournal.com
