Это интересно
- ОКД
- ЗКС
- ИПО
- КНПВ
- Мондиоринг
- Большой ринг
- Французский ринг
- Аджилити
- Фризби
Опрос
Полезные ссылки
РКФ
Все о дрессировке собак
Стрижка собак в Коломне
Поиск по сайту
Car mechanics журнал
CAR MECHANICS - ЖУРНАЛ ЭНТУЗИАСТОВ - Февраль 1996 года
 120 |  121 |
@Оставить без замены смазку в выжимном подшипнике (написано же: "смазка закладывается на весь срок службы автомобиля"). Использовать накладки меньшей площади (с другим внешним и внутренним диаметром, чем у "родных"), если под рукой нет накладок требуемого размера. Установить накладки из кусков, что тоже не повышает надежности сцепления.GOHMHG оимишлами@ЖУРНАЛ ЭНТУЗИАСТОВВпрочем, по словам классика, нормальному человеку не придет, а умному - придет. Оказывается, и в капиталистическом Эдеме есть оригиналы, которым любопытно, что же таится внутри "стального коня". Или - как заставить его "скакать" быстрее. Или попросту хочется сэкономить на услугах автосервиса. И таких не так уж мало. Для них издают специальные журналы и книги, выпускают компактные (домашние) наборы инструментов и оборудования, среди владельцев машин-долгожителей устраивают состязания и конкурсы. Недавно нам довелось познакомиться с интересным изданием - английским журналом "Car Mechanics", основная тематика которого - ремонт автомобилей силами владельцев: практические советы, подробное описание разборки и сборки различных узлов и деталей, рекомендации по применению инструментов и материалов, ответы на вопросы читателей по эксплуатации и ремонту самых различных автомобилей, множество иллюстраций, схем, ненавязчивая реклама... С любезного согласия редакции "Car Mechanics" в разделе "Своими силами" отныне будут появляться материалы наших английских коллег, разумеется, о ремонте тех моделей автомобилей, которые теперь известны ив России. Сегодня мы представляем первую подборку коротких заметок с небольшими (там, где это показалось нам уместным) комментариями. Пусть советы, приведенные в них, выглядят иногда простыми, даже слегка наивными. Вспомним, что и нам порой доводилось ломать голову над элементарными неисправностями.@ВСПОМНИМ ОБ АМОРТИЗАТОРАХЕсли вы ездите на автомобиле по городу, то наверняка обратили внимание на многочисленные объявления типа : " П роизводимпро качку амортизаторов" (причем в слове "амортизаторы" гласные частенько варьируют самым невероятным образом). Так вот, а мортиза торы японских автомобилей этого не требуют. Прокачивать их надо было лет 30 назад, когда они были рычажные, а сейчас они все телескопические и сами прокачиваются буквально через несколько сот ме тров пути. Амортизаторы, которые "не держат " , но еще не " у биты " ("убитыми" называют те, у которых хром на штоке уже разрушен), надо ремонтировать: притирать клапан ные седла, менять поршневое уп лотнение и сальники. В большинстве мастерских предпочитают этого не делать , а заменитьжидкость более густым маслом, что приведет к снижению безопасности, а в дальнейшем к полному разруше нию узла. Безопасность езды после такого ремонта ухудшается в связи с тем, что изменяются характеристики всей подвески - отнюдь не в сторону большей устойчивости ав томобиля. Кроме того, у всех ма сел, которые заливают вместо жидкости для амортизаторов, з на чительно выше способность кпе нообразованию: значит, на боль шой скорости при езде по "гребенке" в амортизаторе появится пена, его работа ухудшится иустойчи вость автомобиля резко инеожи д анноупадет . У дастся ли вам справиться с управлением в этой ситуации - неизвестно. Таковы некоторые характерные "особенности" российского автосервиса, знание которых совершенно необходимокаждому , к то решил обзавестись подержаннымяпон ским автомобилем. 26 йоимийлами 2/96Принято считать, что ремонт автомобиля своими силами удел исключительно российского автолюбителя. В самом деле, какому нормальному американцу, англичанину или немцу придет в голову заправлять тормозную систему мыльной водой или делать капитальный ремонт двигателя у себя на кухне? "ДЕРЕВЯННЫЙ" АКСЕЛЕРАТОРУ "BonBO-340GL" 1987 года выпуска потеряла подвижность педаль акселератора. Газ прибавлялся с трудом, а при сбросе пе даль неохотно возвращалась в положение холостого хода. П о п ыткикапнуть масло вгибкий шланг, внутри которого движется тросик газа, ни к чему не привели. Судя по всему, тросик акселератора начал разрушаться: отдельные проволочки, из которых он сплетен, лопнули и (внимание!) в ближайшее время заклинят трос окончательно. Пока этого не прои зошло , его следует заменить "родным" или подходящим, после чего выверить зазор между регулировочным винтом на педали и перегородкой моторного отсека (см. рис.). При нажатой до упора педали зазор А должен быть: для моделей с двигателями В14 - 35,5 мм (1,4 дюйма), для моделей с двигателями В172, В19 и В200 30,5 мм (1,2 дюйма).М> НЕ ВСЯКОЕ МАСЛО НА ХЛЕБ МАЖУТЕСЛИ НАГРЕЛСЯ БАРАБАН...Чем холоднее становилось на улице, тем труднее После замены тормозных колодок и рабочих тормозпереключались передачи у "Ровера-SDI". Владелец ных цилиндров задних колес начали сильно нагреваться забеспокоился - коробка передач не самый дешевый тормозные барабаны автомобиля "Форд-Фиеста". С чем в смысле замены или ремонта агрегат. По счастью это может быть связано? удалось узнать, что у машины перед продажей меняНагрев барабана - явление нежелательное. Оно свили сцепление, а заодно и масло в коробке передач. детельствует о том, что тормозные колодки задевают за Определить его сорт было, естественно, невозможбарабан, постоянно притормаживая машину. Необходимо но. А инструкция рекомендовала применять масло снять колесо, барабан и внимательно осмотреть тормоз. для автоматической трансмиссии даже в ручных ко Прежде всего проверим, в порядке ли стяжные пружины робках "Ровера-SDI". Смена масла поставила все на свои места - передачи стали включаться четко даже после длительной стоянки автомобиля на морозе. Приведенный пример прост, но поучителен : к ак бы абсурдно ни выглядела инструкция к иномарке, лучше все же следовать ей, н еже ли собственному опыту, п риобре тенному зачастую на неприхотливых "Жигулях". Иначе можно по вторить печальный опыт владельца "Фольксвагена-Джетта". Работники сервиса были потрясены, вскрыв автоматическую коробку машины проникшее в нее масло из дифференциала полностью вывело слож ный механизм из строя. Оказалось, хозяин машины давно знал о неисп равности , но какой - т о "умелец" Задний тормоз автомобиля "Форд-Фиеста": 1,8- тормозные колодки;2заверил его, что масло маслом не регулировочная "собачка"; 3 - распорная планка; 4 - колесный тормозной цилиндр; 5 - тормозной щит; 6 - шпилька; 7 - рычаг ручного тормоза; 9 - гайка и испортишь. пружина крепления колодок.СИФОН- ИЗ СИСТЕМЫ вонВозможно, многим владельцам "Форда-Гранада" невдомек, отчего их двигатели нередко заводятся с трудом. Причина - эффект "сифона". Топливопровод от бензобака подходит к бензонасосу снизу, и после выключения мотора бензин стекает обратно в бак. Достаточно слегка изогнуть трубку, чтобы ее колено возвышалось над бензонасосом. В этом случае в системе питания постоянно будет находиться порция топлива, необходимая для пуска двигателя.НЕПРОХОДИМАЯ ЗАГОГУЛИНАСтаренький "Рено" был явно в хороших руках - чистый, сияющий, с четко работающим мотором. Однако вскоре новый владелец заметил впо ведении машины необъяснимую странность: стоило автомобилю чуть дольше задержаться на холостом ходу (скажем, на светофоре), как он глох и напрочь отказывался заводиться. И лишь через 10-15 минут его вновь можно было запустить. В очередной раз, откатив машину на обочину, водитель полез под ка пот. "Плохо поступает топливо", - предположил он. Причина оказалась... в слишком коротком резиновом шланге, подводящем бензин к бензонасосу. Перегнутый в виде буквы "Г", он практически складывался на сгибе, и только эффективная работа насоса на высоких оборотах была способна прокачать бензин через узкое место. При низком давлении шланг вновь слипался. Что ж, видно, и за рубежом есть rope-умельцы, способные установить топливный шланг русской буквой "Г "...тормозных колодок. Сломанные, растянутые или ослабленные пружины необходимо заменить новыми. Проверьте, свободно ли движутся поршни в колесном тормозном цилиндре. Не препятствуют ли они возврату колодок в исходное положение при отпущенной педали тормоза? П ра вильно ли собран возвратный механизм? Все детали должны быть очи щены от продуктов износа колодок, а также грязи и пыли. Из колесного тормозного цилиндра не должна подтекать тормозная жидкость. Если с тормозным механизмом колеса все в порядке, следует уделить внимание состоянию главного тормозного цилиндра. Проверьте, правильно ли выставлен зазор между педалью тормоза и толкателем главного ци линдра. Если зазора нет, вполне ве роятно, что колеса будут слегка прит орможены . К рометого , возврату поршня главного цилиндра в исходное положение может препятствовать коррозия стенок цилиндра. Обнаружить ее можно, сняв защитный чехол с главного цилиндра. При наличии коррозии цилиндр заменяют новым.йоимийлами 2/9627
www.zr.ru
По страницам журнала "Car Mechanics" - Август 1996 года
 128 |
маслом проверяем легкость вращения вилок: момент поворота не должен превышать 0,2 кгс-м. При тугом вращении можно слегка ударить молотком (через проставку из мягкого металла) в основание проушины напротив "тугого" подшипника. Подобным же образом производится разборка "жигулевского" карданного шарнира с помощью струбцины, показанной на рис. 3. Вынув стопорные кольца подшипников, вводим шарнир в струбцину. Затем ввертываем в верхнюю резьбовую втулку струбцины винт и выпрессовываем верхний подшипник. При этом нижний также будет перемещаться вниз вместе с крестовиной. Как только верхний подшипник выйдет из проушины, снимаем его с шипа крестовины и вынимаем вторую вилку с крестовиной из нижнего подшипника и из струбцины. Корпус нижнего j подшипника выпрессовывается внутрь вилки. Аналогично поступаем со второй парой подшипников. А вот со сборкой крестовины могут возникнуть сложности. Дело в том, что иглы в корпусах подшипников удерживаются только на смазке. Поэтому тисками не обойтись, съемник (струбцина) уже необходим. Итак, вилку, в проушину которой запрессовывается подшипник, вместе с крестовиной устанавливаем в струбцину. В верхнюю резьбовую втулку ввертываем винт с отверстием под вороток, а в нижнюю - подставку (упор) со шлицем под отвертку. Подставкой для нижней проушины вилки служит нижняя резьбовая втулка струбцины. Запрессовываем подшипники винтом 4 при постепенном опускании упора 3. После сборки желательно установить стопорные кольца подшипников в те же канавки, где они находились. Иногда, впрочем, автолюбители стараются подобрать более толстые кольца (максимальный размер - 1,62 мм, минимальный - 1,53 мм), хотя большой необходимости в этом нет: суммарный осевой зазор при установке самых тонких колец вместо самых толстых составит не более 0,2 мм. Любая забоина в канавке, а также грязь и ржавчина уменьшают зазор на соизмеримую величину. Если кольцо не село в канавку, следует | простучать его через бородок, а затем нанести несколько ударов молотком с пластмассовым бойком (или через проставку из мягкого металла) по вилкам, чтобы подшипники слегка сдвинулись и уперлись в стопорные кольца. О выходе кольца из канавки свидетельствует гудение шарнира, так как осевое перемещение крестовины резко увеличивается. Вышедшее из канавки стопорное кольцо сажают на место или заменяют новым без разборки шарнира.128 ЗА РУЛЕМ 8/96йоимибтламиПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА "CAR MECHANICS"КАК КОЛЕСО СТАЛО "ПЯТЫМ"Не пришлась по душе владельцу "Ситроена-СХ25" замена традиционных покрышек 195x70x14 на низкопрофильные с литыми дисками 6j. Машина на дороге стала "жесткой", а главное - прибавилось шума в салоне. Но, быть может, кому-то это не помешает? Для них сообщаем, что никаких иных поспедствий, кроме названных, замена дисков и шин не принесет. довала замена суппорта, причем направляющие пальцы были тщательно смазаны. Дело как будто наладилось, но не совсем: машина реагировала на тормоз по-прежнему неохотно. Что ж, вероятно, такие "мастера" попались владельцу машины: проверяя состояние тормозов, они не обратили внимания на свободный ход педали - зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра. Между тем, если зазор отсутствует, тормоза будут постоянно слегка "включены", что вызовет не только быстрый износ тормозных дисков, но и деформацию их от перегрева. Не исключены и другие неисправности: пришли в негодность резиновые манжеты и уплотнения поршней главного цилиндра, корродировало зеркало его внутренней поверхности, из-за чего детали потеряли подвижность. Нелишне было бы также заменить тормозную жидкость и прокачать систему: "по науке" тормозная жидкость подлежит замене через два года эксплуатации, "Опелю" же пошел восьмой год. Словом, было над чем подумать, чтобы восстановить эффективность тормозов.ПОЧЕМУ НЕ ЗАВОДИЛСЯ "ФОРД"1,6-литровый дизельный двигатель "Форда-Фиеста" однажды утром наотрез отказался заводиться. Контрольная лампа свечей накаливания работала нормально, реле, как и положено, щелкало при ее выключении. Однако водителю показалось, что лампочка стала го реть чуть дольше, чем обычно. Проверил электрическую цепь каждой свечи. Все было в порядке, но подкпюченный к плюсовому выводу реле амперметр показал менее 9 ампер (при необходимых 12). Выяснилось, что сразу две свечи накаливания вышли из строя, и их пришлось заменить.КУДА УХОДИТ ВОДА?2,3-литровый универсал "ФордСьерра" 1984 года неожиданно начал "терять" охлаждающую жидкость - примерно два питра на 100-120 километров пути. Никаких заметных мест утечки визуально обнаружено не было, а замена радиатора и термостата ни к чему не привела. Датчик температуры жидкости показывал полную норму. Где искать причину? Если нет сомнений в показаниях приборов, причина очевидна: жидкость попадает в цилиндры двигателя сквозь пробитую прокладку го ловки блока. Проверить это можно с помощью газоанализатора, взяв пробу над открытой крышкой горячего радиатора. Если прибор покажет наличие гидрокарбонатов, значит, замены прокладки не избежать. Проверить это можно и проще: вывернуть все свечи и через свечные отверстия подавать по очереди в каждый цилиндр сжатый воздух. Выход воздуха в соседний цилиндр (характерное шипение) или в систему охлаждения (пузырьки в расширительном бачке) также укажет на то, что прокладка повреждена."ОПЕЛЬ": ПРОБЛЕМЫ С ТОРМОЗАМИУниверсал "Опель-Омега" 1989 года внезапно стал тормозить неровно и довольно вяло. Озабоченный владелец показал машину мастерам, и те с готовностью заменили порядком изношенные и деформированные тормозные диски передних колес. Но не прошло и месяца, как водитель опять почувствовал вибрацию, а главное - неэффективность тормозов. Снова обращение на сервис - и снова замена дисков. Когда это повторилось в третий раз, хозяин машины задумался всерьез и решил на ощупь проверить состояние дисков. Оказалось: даже после короткой поездки они были раскалены чуть не докрасна. "Заедает суппорт, и колодки трутся о диск постоянно", - предположил владелец "Опеля" и поделился своей догадкой с мастерами. После
www.zr.ru
По страницам журнала "Car Mechanics" - Июль 1996 года
 104 |
мисс, как в нашем случае, можно идти, только если неотворачивающаяся гайка - левая. При аккуратной езде, без резких нагрузок несколько больший, по сравнению с номинальным, зазор не страшен, а вот делать его меньше нельзя ни в коем случае. Вы можете на собственном печальном опыте убедиться в этом, затянув левую гайку до от каза при неподвижной правой главная передача завоет, как зверь, на зубьях появятся задиры. Уплотнительное резиновое кольцо и манжету гайки правой полуоси мы заменили, устранив слабую течь масла. Она, однако, не была единственной. Снятая ко робка передач обнаружила замас ленный изнутри картер сцепления. Многие при этом грешат на сальник первичного вала коробки, и зачастую зря. В картере сцепления есть более вероятные места про никновения "трансмиссионки". Н а пример, резьбовые отверстия под болты направляющей втулки сце пления. Самое лучшее - посадить их на специальный "резьбовой" герметик или краску. Еще одно каверзное место между картерами главной передачи и сцепления, где масло из первого по падает во второй, - фиксатор вала выключения сцепления. Плотная по садка пластмассовой "пробки" в стенку картера со временем ослабевает, и путь маслу открыт. Простейший способ избавиться от течи вклеить фиксатор в картер (для этого подойдет "Циакрин" или японский "Суперклей" из маленького тюбика). Интересно, что, как выяснили заводские специалисты, этот фик сатор... не нужен! Вал выключения сцепления работает и без него, не смещаясь в продольном направлении. Так что проблему течи из под фиксатора можно решить кар динально, намертво заглушив от верстие под него. Мы ограничились клеем и на этом завершили ремонт агрегата. В чем же все-таки секрет дол голетия коробки? А никакого сек рета нет - хорошая сборка из кон диционных деталей плюс своевременная замена масла и контроль за его уровнем. Последнее зави село от нас, а вот первое - от за вода, к сожалению, уже отучившего потребителей верить в такие сроки службы. Так что нам повез ло - коробка работала добросовестно, больших затрат на ремонт не потребовала и, надеемся, не под ведет впредь. Кстати, на двух пер вых испытывавшихся в редакции "москвичах" коробки тоже работали исправно, что было отмечено в наших публикациях. 104 ЗРЛМ 79 АУЕ /6(воимишламиПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА "CAR MECHANICS"НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ НА "АВТОМАТИКУ"Шестицилиндровый "Ниссан-Лаурель" 1983 года выпуска страдал загадочной "болезнью": после уверенного пуска двигатель довольно скоро начинал конвульсивно дергаться, с трудом держа холостые обороты. Особенно плохо дело обстояло зимой. В теплые же дни мотор прогревался быстрее, а при рабочих температурах гудел ровно, без провалов и перебоев. Всему виной была автоматическая воздушная заслонка карбюратора, которая при пуске прикрывалась, оставляя необходимый зазор, но затем чересчур быстро открывалась, и необходимая для работы непрогретого двигателя обогащенная смесь обеднялась поступающим воздухом. Возможно, старый карбюратор еще можно наладить, но не проще ли сделать привод воздушной заслонки ручным, как на привычных отечественных автомобилях? Нечто подобное происходило с автомобилем БМВ-316 1983 года. Автомобиль плохо пускался, медленно прогревался, а когда водитель пытался прогреть его в движении, мотор 'троил" не развивая мощности. Интересно, что после пуска холодного двигателя его обороты были такими же низкими, как после прогрева, 800-850 об/мин. И здесь причиной оказалась автоматическая воздушная заслонка карбюратора. Заросшая черными отложениями, она с трудом поворачивалась на своей оси, иногда застревая в произвольном положении. Очистка заслонки и смазка втулок ее оси восстановили нормальную работу карбюратора. ситуация повторилась: при утреннем пуске батарея вновь оказалась почти полностью разряженной. Удивительно, но факт - владельцу так и не пришло в голову отсоединить на время стоянки "минусовую" клемму батареи. А ведь это рекомендуется делать в профилактических целях, даже если батарея сохраняет заряд. Если же налицо утечка, то возможен не только разряд батареи, но и самый настоящий пожар в машине, ведь неведомый "потребитель" может вызвать нагрев электрических контактов, их подгорание, искрение... Впрочем, раз уж водитель не особенно беспокоится об этом, ему можно предложить несложный вариант поиска пути утечки. Оставляя аккумулятор подключенным, он должен обесточивать по очереди цепи питания различных потребителей: стартера, г е нератора, системы зажигания и др., пока не обнаружится, что при отключении некоторых цепей разряд батареи прекращается. Надеемся, что поиск займет немного времени: обычно подобная утечка тока происходит, если пробит один из диодов выпрямительного блока генератора.ЗАГАДОЧНЫЕ ОСТАНОВКИХолодным осенним утром владелец "Рено-5" запустил двигатель, прогрел его и тронулся в путь. Однако проехал немного - машина вдруг потеряла мощность, задергалась иза глохла. Завестись удалось только ми нут через десять. Но, проехав еще три километра, автомобиль снова встал. И лишь после третьего пуска двигатель стал нормально работать. Так продолжалось несколько дней. Вечерами владелец ломал голову над этими за гадочными остановками. "Так, крышку трамблера я уже проверял, - рассуждал он. - Свечи новые, провода новые, топливный фильтр - тоже... Неужели придется обращаться в сервис?" И вот во время очередной остановки хозяин "Рено" стал искать буксировщика. Но первый же остановившийся шофер быстро и навсегда решил головоломку: вернул на место трубки подогрева впускного коллектора и патрубок, направляющий теплый воздух в воздушный фильтр. Оказывается (напомним, дело было накануне зимы), диффузоры карбюратора покрывались льдом, и только когда лед оттаивал, машина заводилась.ОТЧЕГО "СЕЛ" АККУМУЛЯТОРВладелец "Шкоды-1201!! был очень доволен, установив на свой автомобиль электронное зажигание. Теперь машина заводилась с пол-оборота. Помог, видимо, и новый аккумулятор. Но вот однажды, после четырехдневной стоянки, батарея неожиданно "села" причем настолько, что не смогла ни разу прокрутить стартер. "Неужели виновата электроника?" - подумал хозяин машины и вновь проверил все соединения по схеме. Нет, вроде все в порядке. Плотность электролита - в норме. После подзарядки аккумулятора двигатель завелся без нареканий, но спустя пару дней
www.zr.ru
По страницам журнала "Car Mechanics" - Ноябрь 1996 года
 125 |
нить шланг вакуума, идущий к усилителю тормозов. Владелец "Фольксвагена" выполняет последнюю подготовительную операцию - снимает шланги подвода теплого воздуха от "печки". Мы с завистью смотрим, как он демонстративно-медленно достает сигарету и устраивается поудобней. Нам тоже остается немного - д е монтировать стартер "Форда" и отсоединить от коллектора выпускную трубу. Последнее завершается тем, что обламывается шпилька коллектора, вызывая в свой адрес много теплых слов. Теперь залезаем под двигатель и снимаем крышку картера сцепления (очень похожа на "волговскую"). Вот иш мы готовы к решающему сражению. Подставляем под коробку передач "Форда" чурочку и начинаем вывертывать болты картера сцепления и подвески двигателя. На позиции выдвигается подмога: двое дюжих приятелей с трехметровой трубой - мы привязываем к ней двигатель. Владелец "Буса" тем временем поддомкратил двигатель и открутил четыре болта "коромысла" (подвески двигателя к подушкам), а также болт коробки передач. Дальше он отвинчивает четыре гайки крепления двигателя к картеру сцепления и все - осталось немного опустить домкрат и, покачивая двигатель, снять его и положить на землю. Все это он делает один. Мы же вчетвером выполняем, как говорят штангисты, жим, стремясь поднять мотор выше уровня передней панели. Кто-то, горячась, шумит, чтоде переднюю панель тоже стоило демонтировать, забывая о необходимой в этом случае возне с фарами, замком капота и т. п. А все дело, оказывается, в том, что левая лапа двигателя не снимается с подушки. Что же, отсоединяем саму лапу от блока цилиндров. Теперь подъем идет веселее, а наш друг-соперник помогает повернуть двигатель поперек моторного отсека иначе в проем капота он не выйдет. Пока мы отдыхаем от тяжелоатлетических упражнений, владелец "Фольксвагена" заменяет выжимной подшипник, стыкует силовой агрегат и точно так же, домкратом, поднимает его на место. Ему пришлось иметь дело всего с дюжиной гаек и болтов ведь стартер на "Бусе" крепится кко робке передач, а глушитель был снят вместе с двигателем, да ис радиатором не пришлось возиться. Однако у "Форда" есть одно неоспоримое преимущество - простой по конструкции рядный двигатель отремонтируют в любой мастерской, а цена его не превышает пятисот долларов (не нового, естественно). Для "Фольксвагена" все наоборот - р е монт "оппозита" сложен и не везде за него возьмутся; соответственно, придется выложить тысячу-полторы за работоспособный агрегат.ШОИМИШоимишламиПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА "CAR MECHANICS"КАК УСТАНАВЛИВАТЬ САЛЬНИККогда масло из коробки передач потекло ручьем, владелец "Ровера216" решился, наконец, заменить негодный сальник одного из приводных валов. Не без удивления обнаружил он, что ездит с японской коробкой (фирмы "Хонда"). Это "открытие" п о могло не совершить ошибку и приобрести именно оригинальный сальник. Однако после того, как вал был снят и старый сальник извлечен, перед хо зяином машины встал вопрос, как за прессовать новый: заподлицо с картером коробки или на максимально возможную глубину? Казалось бы, новый сальник должен занять место старого, иными словами, надо запом нить, как установлен прежний сальник - и все. К сожалению, владелец об этом не побеспокоился ивы бросил изношенную деталь. А напрасно ее вполне можно было бы использовать в качестве оп равки. Перед сборПримерная схекой узла следовало ма установки бы предварительно сальника. осмотреть поверх ность вала, по которой скользит рабочая кромка сальника. Если на этой поверхности видны следы износа, его можно слегка (не больше чем на 1-2 мм) утопить в отверстие коробки, чтобы кромка "работала" по неизношенной части вала. клапанного механизма вряд ли потребует высокой квалификации мастера, с чем бы ни был связан дефект. Ведь стучать могут изношенные толкатели, рокеры или их ось, погнутые штанги толкателей. Замена этих деталей не представляет сложности, важно лишь не ошибиться в подборе новых. Кроме того, стук может быть вызван поломкой одной из клапанных пружин. Простейшую диагностику нетрудно провести таким образом: снять крышку клапанного механизма и пустить двигатель, задав ему минимально возможные обороты, чтобы не запить все кругом горячим маслом. Теперь осталось лишь по очереди нажимать на каждый рокер и прислушиваться, исчез ли стук или изменился его характер. Но если диагностика выявит по гнутый стержень одного из клапанов, тут уж снятия головки блока избежать не удастся. Впрочем, конкретная ремонтная операция ив сервисе обойдется дешевле, чем просьба "сделать, чтобы не стучало".КАК МАСЛО ВЛИЯЕТ НА... СКОРОСТЬДвигатель "Ровера-820Г' перестал развивать обороты. Вернее, развивает до 3000, а дальше никак, сколько ни дави на газ. И хотя пожилой водитель не особенно "газовал" на своем весьма представительном лимузине, вскоре даже ему стало очевидно: с мотором что-то не так. Визит на сервис не принес утешения, хотя механики добросовестно поработали с системами зажигания ипи тания двигателя. Все оказалось в порядке - свечи и свечные провода, крышка распределителя зажигания, топливный и воздушный фильтры, электробензонасос и форсунки. Однако таинственный "ограничитель оборотов" так и не был найден. И лишь случайность помогла установить причину: водитель заливал в двигатель слишком густое масло 20W/50 вместо положенного по инструкции к машине 10W/40, а кроме того, не спешил с заменой масляного фильтра. Неотфильтрованные отложения и грязь постепенно забили гидравлические толкатели клапанов. В результате с повышением давления масла в системе смазки (на высоких оборотах) клапаны переставали закрываться и двигатель терял мощность. ЗА РЛМ1 / 6 125 УЕ 19ПРОСТЕЙШАЯ ДИАГНОСТИКАУ "Пежо-309 1.3" начал слегка постукивать двигатель. Похоже было, что тепловые зазоры в клапанном механизме чересчур велики - однако они были в норме. Хозяин машины, не искушенный в ремонте, поостерегся что-либо делать своими руками и отогнал машину к механикам. Они тут же составили внушительный список работ, который венчала весьма круглая сумма стоимости ремонта. Ошарашенный владелец отказался от предложенных услуг и волей-неволей задумался о приобретении специальности автомеханика. А между тем устранение стука
www.zr.ru
