Это интересно
- ОКД
- ЗКС
- ИПО
- КНПВ
- Мондиоринг
- Большой ринг
- Французский ринг
- Аджилити
- Фризби
Опрос
Полезные ссылки
РКФ
Все о дрессировке собак
Стрижка собак в Коломне
Поиск по сайту
Да здравствует Франция! 5 французов, изменивших моду. Французские журналы мод
Французскiя моды 1907-1910 годъ - SAHALIN_FOTOART
Сегодня я представляю вамъ подборку цветныхъ фотографiй изъ французскаго журнала “Моды” / Les Modes (дословный переводъ – Режимы), который издавался съ 1902 по 1937годъ в Париже. Все фотографiи созданы разными французскими фотографами въ периодъ 1907-1910 годъ, специально для журнала “Моды” и вклеивались въ журналъ въ виде отдельныхъ вкладокъ. Въ основномъ въ журнале преобладали черно-белые фотографiи. Поражаетъ качество фотографiй сделанныхъ сто летъ назадъ и прежде всего восхищаетъ великолепно выстроенная композиция и практически идеально поставленный светъ, что говоритъ о высочайшем уровне профессиональной квалификацiи фотографовъ техъ летъ. Надо заметить что фотографы конца XIX и начала XX века въ своемъ творчестве опирались на традиции живописи. То есть они делали художественную фотографию и соответственно имели хорошiй художественный вкусъ ибо не понаслышке знали что такое живопись и были знакомы с многими знаменитыми художниками того времени. Къ сожалению многия современныя модныя фогорафы утеряли связь съ традициями прошлаго, они умеют делать хорошую картинку, но художественный вкусъ у нихъ отсутствуетъ напрочь. Но вернемся к нашимъ фотографамъ и моде прошлаго века.
Кстати обратите внимание на прически некоторых женщин на фотографиях, тогда сто лет назад в моде были начесы, видимо для того что бы было удобнее носить на голове огромную шляпу.Обратите также внимание на женские шляпы того времени, некоторые из поражают своими размерами и богатством отделки.Заставить современную женщину выйти в такой шляпе, да никогда в жизни, что она лохушка что ли.А ведь сто лет назад женщине из высшего общества выйти на улицу без шляпы, считалось дурным тоном.Это простолюдинки могли выйти на улицу с непокрытой головой, да и то не всегда и везде, даже женщины из народа за отсутствием шляп, покрывали голову платком. Дамы же из высшего общества всегда ходили в шляпах, да и мужчины на улице тоже появлялись только в головных уборах.С тех пор многое изменилось.
Конечно большинство платьев представленных на фотографиях, вряд ли являлось повседневной одеждой, особенно учитывая длину подола, который волочился по земле.Если с таким подолом пройти по улице, представляете сколько грязи там будет.Скорее всего эти платья были предназначены для выхода в свет, к примеру съездить в оперу или на бал или на какой нибудь торжественный прием и т.д..Кроме того обратите внимание на богатую отделку платьев, сейчас таких не носят.Конечно времена меняются, меняется и мода. Давайте проследим как менялась концепция моды за последние сто лет.Если в начале XX века мода была такой изысканной как вы видите на фотографиях, то уже после Первой мировой войны, когда происходила смена эпох и когда на смену аристократии, широким потоком хлынула буржуазия, несущая в себе более низкие нравы и более грубый вкус, мода стала меняться.И на смену аристократическим изыскам и благородным формам, пришла мода на более простые и грубые формы.Платья стали проще, формы грубее.Тем более тогда началось интенсивное развитие массового швейного производства по выпуску готовой одежды. и на смену портным с их ручным трудом пришло промышленное производство готового платья, что в свою очередь требовало более простых форм и покроев.
И с одной стороны мода стала ближе к народу, одежда стала более функциональной и удобной, но с другой стороны из моды ушел изыск, благородство форм, богатство отделки, исчез полет мысли и фантазии. А по мере падения нравов в обществе мода становилась все более вульгарной. После Второй мировой войны в 50-60-70 годы когда началась сексуальная революция, платья становились все короче, а формы все проще и все это закончилось появлением бикини и мини юбок, то есть откровенной демонстрацией того что раньше скрывалось под длинным платьем. Произошла вульгаризация моды, чему не мало способствовали хиппи 60-х годов с их идеей свободной любви, а также их драными майками и джинсами.Хиппи в 80-е годы сменили панки и все это конечно оказывало свое влияние на мир моды и прежде всего в повседневной одежде.И по сути нынешняя современная мода это отголоски субкультуры хиппи и панков с их развязностью и сексуальной раскрепощеностью. и в результате мы имеем то что имеем. Постмодерн, постпанк, постгламур, когда исчезло содержание и смысл и осталась одна форма. Пришла мода откровенно демонстрирующая сексуальность, где нет места романтизму, изысканности, высоким чувствам, да и просто красоте.Это касается и современной высокой моды, где царит дух экспериментаторства, где идет погоня за новыми стилями и формами и где нет места традициям.
Мало кто из представителей мира моды рискует плыть против течения того мощного потока ширпотреба,который несет в себе всемогущий рынок.Мало кто пытается возродить традиции, все ищут какие то новые формы и стили А ведь мода развивается по спирали и проходит время и вновь возвращаются из небытия, казалось бы давно забытые вещи и вновь приходит мода на старые стили и платья.Остается надеяться что в будущем, когда произойдет очередная смена эпох, изменится и мир моды. И вновь появится изыск, красота, чувственность, богатство форм и отделки и появится вкус в моде, которого сейчас так не хватает.Ну а пока предлагаю вам полюбоваться осколками прошлого и вернуться в те времена, когда в обществе ещё были высокие нравы, когда у моды был роскошный вкус, когда изысканность радовала глаз и красота царила во всем.Итак смотрим
ДОБАВИТЬ В ДРУЗЬЯ
Technorati Теги: старинная,французская,мода,цветные,фотографии,журнал,old,france,fashion,color,photo,magazine,Les,Modes,sahallin
СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ
Подлинная обложка журнала Les Modes за июль 1904 года.
Все фотографии в этой записи взяты их архива журнала LIFE.
Женщины которые интересуются старинной модой могут ЗДЕСЬ посмотреть кучу рисунков старинных платьев из французских журналов.
sahalin-fotoart.livejournal.com
Что такое французская мода
Франция - это страна, которую по праву считают законодательницей мировой моды уже не одно столетие подряд. Люди, для которых модные тенденции вместе с шиком и вкусом - не пустой звук, в первую очередь смотрят на моду из Франции, следуя всем модным парижским правилам. Есть ли свои особенности во французской моде? С какого времени идёт отсчёт господства французский моды в мировой fashion-индустрии? На этих вопросах стоит остановиться и ответить на них развёрнуто.
История французской моды
Понятие “моды” ассоциировалось с Францией ещё со времени правления Людовика XIV, когда страна под контролем правящей власти начала быстрыми темпами развивать промышленную индустрию. Французский королевский двор в связи с этим стал считаться законодателем европейской моды. Мода в стиле барокко стала возможной благодаря производству шелковой ткани и кружев. Дополненные яркими украшениями и искусными драпировками роскошные кружевные и шелковые наряды были атрибутом помпезности и богатства.
В более поздние времена французская мода превратилась в поистине революционную, введя в двадцатом веке мужские элементы одежды в женский гардероб: брюки, пиджаки, строгие рубашки и даже галстуки. Совершила столь смелый переворот от романтизма к модернизму, заставив всю женскую моду пойти по новому пути, известная всем, даже далеким от моды людям француженка Коко Шанель.
Коко Шанель
Практически каждая современная женщина имеет в гардеробе брюки, пиджак и маленькое черное платье - самую великую творческую находку Шанель. Не менее известные модные аксессуары её имени - бижутерия из металла и знаменитая стеганая сумочка на цепочке. То же самое можно сказать и о культовых духах дома Шанель.
Коко Шанель давно нет, но дело ее живёт, и модный дом ее имени продолжает считаться одним из главных домов, участвующих в главной в фешн-индустрии неделе французской моды. Самой Коко до сих пор стремятся подражать, её цитируют и ей вдохновляются, что совершенно оправдано, ведь именно эта великая женщина смогла так смело и необратимо повлиять на моду XX века, основав модный дом Chanel, внедрив совершенно новые образы в женскую моду. Помимо брюк и других удобных вещей из мужского гардероба, помимо универсального и доступного практически любой женщине маленького черного платья, именно Шанель мы обязаны появлением и постоянным присутствием в моде маленьких шляпок, костюмов из твида, бижутерии, как самостоятельного модного и престижного мира украшений и даже стойкой моде на загар.
Диор
Другой именитый дизайнер Франции - Кристиан Диор. Один из самых известных модельеров, придумавший женственные платья в стиле нью-лук и поднявший на новую высоту понятие “французская мода”.
Женщин и их послевоенное настроение, мечты и желания Диор уловил всем чутьем талантливого мастера. Парижанки на тот момент уже устали от укороченных строгих юбок, брюк и почти мужских пиджаков, так что сверхженственная коллекция Диора была встречена с энтузиазмом и восторгами. Яркие краски, роскошные ткани, юбки до щиколотки (пышные или прямые), маленькие округлые плечи, затянутые талии - в этой новой коллекции все кричало об очаровании традиционной женственности. Это была новая французская мода, ставшая вскоре и мировой.
Ив Сен-Лоран
Имя одного из ведущих модельеров XX века, которого сам Кристиан Диор выбрал преемником, навечно вписано в историю моды.
Многие модные идеи Лорана теперь - модная классика. Так, женские смокинги, поразившие воображение модниц, впоследствии стали фирменной визиткой бренда. Именно Ив Сен-Лоран предложил активно носить женские брючные костюмы, свитеры с высоким горлом, куртки из чёрной кожи, платья в стиле сафари, высокие сапоги, этнику - без всех этих вещей уже сложно представить гардероб женщины из любого города мира.
Конечно, это не все французские дома моды, фешн-мир был бы неполон и без несносного и эпатажного Готье, фантазийного Лакруа, шикарного Пьера Кардена, мастера сумок и аксессуаров Луи Виттона, элегантного Юбера Живанши и многих других величайших модельеров.
Современные молодые дизайнеры
Сегодня звания “молодой дизайнер” или “подающий надежды кутюрье” не имеют никакого особенного значения, поскольку Fashion-индустрию наводнили имена юных художников, которые совершают попытки модернизировать традиционное понятие прет-а-порте. Отдельным личностям это удаётся. Например, Оливье Рустан, которому повезло добиться признания в мире моды, грамотно балансируя между традициями Модного дома Balmain и собственным новым молодёжным вкусом. Каждое fashion show бренда Balmain проходит под громкие аплодисменты зала, а западные звезды сами предлагают Рустану дружбу и сотрудничество.
Еще один успешный молодой французский дизайнер - Николя Гескьер - до 2012 года работавший арт-директором Модного дома Balenciaga. Коллекции Гескьера изобиловали элегантными силуэтами в сочетании с геометрией форм, щедро приправленными футуристическим дищайном. С 2013 года Николя Гескьер стал креативным директором другого знаменитого бренда - Louis Vuitton.
Молодой дизайнер Гийом Анри заставил мировую моду вспомнить о практически забытом модном доме Carven, подарив девушкам новую для них любимую марку. По слухам, этому дизайнеру сделали интересное предложение возглавить очередной крупный модный дом с историей — Nina Ricci.
Журналы мод
Со второй половины далекого XVIII века именно во Франции стали появляться первые журналы, специализирующиеся на моде и всём том, что с ней связано. В то время французские журналы мод представляли собой отдельные крупные гравюры, которые раскрашивались вручную акварельными красками и сопровождались описанием каждой модной детали.
Современный модный глянец произошёл из первых изданий о французской моде, таких, как изданный в 1921 году в Париже журнал L’Officiel, старейший из французских модных изданий, чей выпуск продолжается и сейчас. В 1938 году именно этот журнал был первым с цветными фотографиями на страницах.
В 1937 году во Франции появился еженедельник Marie-Claire, также дошедший до современников. Это было новаторское по тем временам издание, рассказывающее не только о том, что такое мировая и французская мода, но и о светских и культурных событиях, о здоровье и рецептах красоты, публикующее письма читателей и ответы на их вопросы, охватывающее другие важные аспекты женской жизни. Таким образом, издание было первым из многочисленной армии женских популярных журналов.
В 1945 году читательницам был представлен французский журнал Elle, основным содержанием которого стали статьи и фотографии, связанные с модой. Первые номера журнала раскупили в рекордный срок, и через пару десятилетий Elle признали самым читаемым журналом в мире.
Уличная мода
Французский стиль, ставший уже пресловутым - это вкус, проявляющийся в стиле и выборе одежды и аксессуаров у французских модников. Во все времена он отличался особой утончённостью и обаянием.
Близость подиумов с высокой модой, конечно, накладывает свой заметный отпечаток, но не только этот фактор влияет на особенный шарм французской уличной моды. Виртуозное владение искусством совмещать несочетаемые, казалось бы, вещи, выстраивая гармоничный и небанальный образ и составляет основу того, что называют французская мода и стиль. Надевая теплое пальто с тонкой майкой или шифоновое платье, как будто вынутое из сундука прабабушки, с почти мужским твидовым пиджаком, и приправив образ оригинальными аксессуарами по вкусу, французы добиваются совершенно уникального впечатления, являя миру фирменный французский look.
Француженки - европейки до мозга костей, большинство из них проповедуют приверженность европейским ценностям и равноправию полов. Они независимы, делают карьеру, и это не может не отражаться на внешности. Обычно француженки предпочитают легкий максимально натуральный макияж (а зачастую обходятся без него), демократичные бренды и спокойные цвета одежды. В облике подлинной француженки лейтмотивом присутствует легкая небрежность, но никак не неряшливость. Эту небрежность может позволить себе только весьма ухоженная, знающая силу своей привлекательности, женщина, обладающая несомненным вкусом. Самое важное в облике французской модницы - аксессуары и бижутерия. Подобранный комплект делает повседневное платье вечерним. Француженки неравнодушны к украшениям “с историей”, они обожают покопаться в товарах блошиных рынков и антикварных магазинчиков.
Как создать французский образ
Главное отличие французского стиля от других - отсутствие в одежде ярких цветов и пестроты. У женщин Прованса в ходу умелое сочетание белоснежной одежды с ненавязчивыми кремовыми оттенками и черной классикой. Так, обычное черное платье-макси в сочетании с грамотно выбранными украшениями и милыми деталями француженка превратит в восхитительный наряд для вечера.
Платья - это особая статья в гардеробе истинной француженки. Легкие платья и юбки без труда встраиваются в женственный, игривый и в то же время утонченный образ. В предпочтениях у француженок также юбки прямого покроя и юбки-тюльпан как квинтэссенция всего, что предлагает французская мода.
Одежда - это далеко не все, для создания образа не обойтись без аксессуаров. Со времен Шанель дамы продолжают носить шляпки аккуратных форм и спокойных расцветок. В этом сезоне особо востребованными будут шляпы “федоры” и “трилби”.
Сумки француженки предпочитают вместительные, но элегантных фасонов. Мешковатые сумки, похожие на вещмешки, их вряд ли заинтересуют. Классические шопперы для повседневной носки, интересного вида клатч для выхода в свет - вот выбор парижанки.
Длинные стильные ожерелья нам тоже подарила Франция. Но нужно учитывать, что они не слишком подходят женщинам с грудью большого размера. Французский стиль в бижутерии - это оригинальные украшения из металла и дерева благородных сортов. Они подходят к большинству образов.
Французы - виртуозы искусства создания интересных образов. Получившийся в итоге ансамбль состоит из многих слоев. Он сложен и прост одновременно. Дополнения всегда безукоризненно работают на образ владельца, а все вместе составляет загадку вечного французского шарма. Этот шарм в сочетании с демократичностью и делает французский стиль столь притягательным для остальных.
fb.ru
Французский стиль одежды | Журнал Стилиста "Город Мод"
Французская женщина издавна считается эталоном хорошего вкуса, безупречного стиля, утонченных манер. Все это, на мой взгляд, традиционно дает стимул француженкам развивать хороший вкус, следить за модными тенденциями, ухаживать за собой, вести здоровый образ жизни с детских лет. А хороший вкус часто передается из поколения в поколение. Воспитывая с детства уверенность в себе, француженка выглядит привлекательной, в независимости от того насколько идеальна ее внешность. Самоуверенность, шарм и внутренняя сила превращаются в правильно подобранный гардероб, ухоженность, естественность и уместность ее образа.
Французские женщины не гоняться за модой, хотя все знаменитые бренды одежды находятся у них под боком, такие как CHANEL, HERMES, YVES SAINT LAURENT и другие.
Настоящая приверженка французского стиля одежды способна из самых простых вещей создать неповторимую индивидуальность, что несомненно достигается умением подбирать правильные вещи и со вкусом сочетать их между собой. Элегантность в сочетании с изысканностью, а также естественностью и простотой в едином целом и является знаменитым «французским шиком«.
Необходимо знать,что француженки в основном не приемлют вызывающих авангардных вещей. Умелое сочетание классики, романтического стиля, стиля кежуал — вот принципы выбора одежды. При этом они прежде всего ценят хорошее качество одежды и аксессуаров, в отличии от американок и россиянок, которые, на мой взгляд, в основном гонятся за модными тенденциями. Бытует мнение, что француженки умеют не плохо экономить, выбирая повседневную одежду, а это достигается выбором классической основной базы, которая может прослужить не один модный сезон, благодаря комбинаторности и добавлению различных модных аксессуаров.
Пример этому — знаменитое маленькое черное платье, созданное знаменитой легендарной Габриэль Шанель, которое может быть незаменимо в различных жизненных ситуациях, его можно надеть и в театр, и в клуб, и на работу, умело обыграв подходящими вещицами.
Выбор классического черного пальто действует по тому же принципу — его можно сочетать с одеждой и аксессуарами различной цветовой гаммы и стилей. С таким пальто излюбленный аксессуар француженки — шарф может быть особо заметной деталью и выделять женщину из толпы. Знаменитые шляпки и береты француженок уже давно стали элементом стиля и 
любимым аксессуаром многих женщин.
Естественность француженки проявляется во всем, в том числе и в прическе. Стрижка может быть короткой или это будут длинные волосы, но главное — она должна быть качественно выполнена, акцент ставится на натуральность оттенка и простоту укладки.
Еще две важные характеристики «французского шика» — женственность и сексуальность — это результат правильно выполненного легкого макияжа и изысканной легкой небрежности укладки волос. К примеру, сочетание обычных джинсов, классического приталенного пиджака, легкой женственной блузки с теннисными туфлями, позволяет оставаться женственной и привлекательной и в повседневной жизни.
Миллионы женщин стремятся подражать француженкам в умении сочетать вещи, или в способности выглядеть сексуально и женственно, или в элегантности и изысканности. Так или иначе, но нам всем есть чему поучиться у француженок.
Яна Фомина для журнала «Город Мод»
comments powered by HyperCommentswww.gorodmod.ru
Да здравствует Франция! 5 французов, изменивших моду.
Мода и Франция – неразделимое целое, заставляющее сердца женщин биться чаще. Французские модные дома кажутся прекрасными волшебными замками со сказочно красивыми обитателями. За каждым словом и выходом их величественных владельцев следит весь мир, поклоняющийся Высокой Моде. И происходит это далеко не случайно: основатели лучших модных домов Франции в периоды своего безусловного правления в буквальном смысле изменяли моду, заставляя весь мир безжалостно расставаться с устоявшимися стереотипами и навсегда влюбляться в непознанное.
Поль Пуаре
(1879–1944)
Время правления: 1903-1927
«Я объявил войну корсетам.»
Создание свободного силуэта. Реформа Поля Пуаре, позволившая женщинам отказаться от корсетов, имела свои истоки в 1890—1910 годах, когда модельер пропагандировал возвращение к античной моде. Он предложил модницам Парижа, а затем и всей Европы, надеть отсылающие к Древней Греции платье-тунику и накидку-пеплос, а также положил начало моде на кимоно. В 1906 году состоялась реформа великого модельера – Поль Пуаре представил миру новый силуэт наряда. Платье-рубашка не имело корсета, и было свободным от груди до пола. Реформа произвела колоссальный переворот в женских нарядах всего мира, но она не была самоцелью для Поля Пуаре — новый силуэт появился лишь потому, что модельера вдохновляли свободные наряды танцовщиц Айседоры Дункан и Маты Хари.
Выпуск юбки-брюк. В 1911 году Поль Пуаре предложил модной европейской публике юбку-брюки. Новый предмет одежды спровоцировал огромный скандал, но получил столь бешеную популярность, что папа Пий X предал великого модельера анафеме. Дамы изменили свое отношение к одежде так решительно, что категорически отвергли новое изобретение Поля – «хромоногую юбку», сужающуюся под коленями до 30 см. Женщины после глобального переворота больше не хотели допускать неудобные наряды в свой гардероб.
Введение новых стандартов красоты. Великий «модельер-тиран», как называл себя сам Поль Пуаре, возвел на пьедестал новый эстетический идеал женщины. Стандарт красоты предполагал тонкую спортивную фигуру без ярко выраженных объемов в районе бедер и груди, короткую стрижку и порывистые движения. Следуя новому идеалу, женщины могли выглядеть органично в платьях модельера. В истории моды имя Поля Пуаре, таким образом, стало связано с созданием молодежного стиля.
Расширение производства модного дома. Поль Пуаре предложил новый, максимально полный образ модного дома: помимо одежды, модельер стал предлагать именные духи, товары для дома и другие предметы быта.
Создание костюма как искусство. До первой мировой войны Поль Пуаре безраздельно правил модой, но к 1927 году вычурность его нарядов перестала устраивать публику. Модельер относился к созданию костюма как к искусству, но в новое время происходила всеобщая демократизация моды. Подход Поля Пуаре перестал быть востребованным, и ему пришлось закрыть «Дом Пуаре и raquo».
Коко Шанель
(1883–1971)
Время правления: 1913 – 1939
«Мода выходит из моды, а стиль никогда.»
Внедрение идей практичности и функциональности в одежде. Новаторство Коко Шанель заключалось уже в том, что своими нарядами она не несла никакой философии. Главной идеей модельера были максимальная практичность и функциональность нарядов. Именно с простых моделей от Коко Шанель началась мода ХХ века. Дневная и вечерняя одежда разрабатывалась модельером в первую очередь с учетом того, чтобы костюм не стеснял движений. Так появились белые лакированные туфли с черным носком на низких каблуках, разработанный в 1925 году мягкий пиджак и созданный в 1955-ом черный стеганый ридикюль на цепочке, который освободил руки женщин. В 1954 году Коко Шанель представила публике твидовый костюм — символ нового поколения, предпочитающего одежду на все случаи жизни.
Создание классического женского гардероба. Коко Шанель создала классический женский гардероб: маленькое черное платье, твидовый костюм, туфли на низких каблуках, нитка жемчуга в качестве украшения на все случаи жизни. Знаменитое little black dress модельер разработала в 1926 году, когда захотела создать равнозначно подходящий для дневного и вечернего выхода универсальный наряд, который можно разнообразить аксессуарами. Новую модель платья черного цвета, ранее считавшегося траурным, с восторгом приняли все модницы мира.
Упрощение нарядов. Коко Шанель научила дам создавать сексуальный образ, не обнажая тело. Ее наряды отличались простотой и отсутствием лишних деталей. Маленькое черное платье длиной до середины икры называлось «маленьким» прежде всего из-за отсутствия декора. Модельер отказалась от модных ранее тяжелых пышных шляп, сложных конструкций нарядов и всевозможных деталей, не несущих практической ценности – воланов, рюшей, драпировок. Простую, удобную и элегантную одежду от Коко Шанель американский журнал Vogue назвал «фордом» моды. Единственным фетишем модельера, усложнявшим наряд, были украшения. Она носила простой костюм с бижутерией и драгоценностями одновременно, а ее фирменным знаком были брошь-камея и жемчуг.
Феминизация костюма. Коко Шанель создала множество предметов одежды, которые позволили женщинам существовать на равных с мужчинами во всех сферах жизни. Модельер спроектировала и начала носить брюки, благодаря которым представительницы прекрасного пола впервые получили возможность быстро ходить. Для дневных мероприятий Коко Шанель разработала укороченные, а для вечерних — широкие брюки. Модельер с легкостью бралась за усовершенствование одежды своих поклонников, например, свитера игрока в поло Боя Кэпеля или твидового пальто герцога Вестминстерского, и отдавала переработанные творения всем женщинам.
Кристиан Диор
(1905–1957)
Время правления: 1947 — 1957
«Всегда стоит выделять свои лучшие черты. Собственно, мода этим и занимается — усиливает и подчеркивает женскую красоту.»
Создание силуэта New Look. Кристиан Диор вернул в моду женственную форму «песочные часы» — затянутую талию и пышную юбку. Силуэт New Look преподносил в новом свете популярный ранее культ изящества и забытые линии в одежде. Кристиан Диор воскресил изысканные бальные платья, на подолы которых уходило до 50 метров ткани, в которых было тяжело ходить и даже дышать. За это модельера не любила Коко Шанель, однако большинство женщин в тяжелое послевоенное время с радостью вернулись в забытый образ.
Акцентирование неравноправия. Кристиан Диор создавал наряды для женщин, которым больше не хотелось самостоятельности и равноправия с мужчинами. Модельер также разрабатывал одежду, демонстрирующую социальный статус их владелицы, что снова говорило о стремлении к неравноправию, теперь уже между слоями общества. Эти идеалы – женской беспомощности и демонстрации финансовых возможностей – были чрезвычайно популярны в послевоенное время, когда люди устали от постоянных лишений и напряжения.
Возрождение идеи костюма для каждого случая. Кристиан Диор возродил моду не только на сложные прически, маленькие шляпки, корсеты и перчатки до локтя, но также и на буржуазную идею костюма для каждого случая. Теперь любому выходу, будь то встреча в кафе или вечерний прием, требовался собственный наряд со своими цветовыми сочетаниями и набором аксессуаров.
Введение понятия сезонных изменений в моде. Модный дом Dior за десять лет выпустил 22 коллекции. Каждая из них кардинально меняла силуэты предыдущей. Таким образом, именно Кристиан Диор положил начало сезонным изменениям в моде.
Ив Сен-Лоран
(1936–2008)
Время правления: 1962 — 2002
«В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я.»
Смешение стилей. Ив Сен-Лоран стал первым анархистом в моде, смешав haute couture и молодежную субкультуру. Он сочетал классический костюм и современное искусство, простой крой и сложный рисунок. Модельер пропагандировал переменчивость в одежде и считал, что не нужно отдавать предпочтение одному стилю.
Введение в одежду элемента игры в переодевание. Ив Сен-Лоран избавил моду от излишнего пафоса и серьезности. Модельер впервые показал процесс одевания как игру, а не демонстрацию статуса и достоинств.
Внедрение новаторских идей. Ив Сен-Лоран создал множество новаторских нарядов: мужские смокинги для женщин, платья в стиле «сафари», прозрачные платья. Модельер ввел повсеместную моду на брюки. В 1983 году в нью-йоркском музее Метрополитен была открыта выставка-ретроспектива, посвященная Сен-Лорану, а в 1985 году за свои выдающиеся идеи модельер получил модный «Оскар».
Луи Виттон
(1821–1892)
Время правления: середина XIX века — настоящее время
«Каждый чемодан должен сочетать в себе мобильность и легкость.»
Переворот на рынке багажных изделий. Луи Виттон в 1858 году представил миру первый в истории человечества плоский чемодан. Изобретение произвело фурор – чемоданы заметно упростили жизнь путешественникам и в кратчайшие сроки заменили сундуки.
Создание моды на открытую демонстрацию социального статуса. Благодаря Луи Виттону, а также его сыновьям Жоржу и Гастону, модники всего мира получили возможность демонстрировать свой социальный статус на вокзалах, в гостиницах и аэропортах. Знаменитая монограмма Louis Vuitton привела к всеобщему заболеванию «логоманией». Луи Виттон освободил мир от представления о том, что чемодан предназначен только для хранения вещей.
Автор: Диана Морозова
Фотоматериал: louisvuittonblog.ru bilostalo.ru warszawianki.pl style-brand.ru theage.com.au voguepeople.ru creativejournal.ru
blog.wildberries.ru
Мода Франции
Мода Франции – это великолепие, утонченность, взрыв эмоций, необычайная легкость и загадочность. На непревзойденных неделях моды в Париже можно окунуться в мир восторга и эстетического совершенства. Здесь легко почерпнуть свежие идеи модных тенденций и применить их соответственно к своему гардеробу.
О моде во Франции
Известные французские кутюрье демонстрируют всему миру свое искусство в виде прекрасных коллекций экстравагантных платьев, эффектных пиджаков, оригинальных костюмов, сногсшибательных легких сарафанов и блузок.
Оливье Рустен
Оливье Рустен одевает женщин в кожу и деним. Жакеты бомберы из его коллекции формируют независимый силуэт. Жан-Поль Готье подготовил красочное и захватывающее шоу, созданное для свободного самовыражения женщины.
Девиз модельера – простота и минимализм.
Барбара Буи
Коктейльные платья, строгие костюмы, оригинальные шорты, сексуальные комбинезоны предлагает Барбара Буи, создавая идеальную форму элегантности в своих нарядах.
Кензо
«Женщины особенно красивы, когда выглядят естественно», — утверждает Кензо и предлагает коллекцию в вариациях водной стихии. Эффектно выглядят сумки, которые имеют форму сеток, сплетенных множеством морских узлов.
Виниловые костюмы и плащи в случае холодного лета с причудливыми принтами, которые переливающимися на свету, будто бы чешуя золотой рыбки – хит его коллекции.
Мода Франции – это свобода движений, природная естественность и элегантность, где средством самовыражения является одежда.
Что еще почитать
journal-cherry.ru
Топ всемирно известных французских модельеров и домов мод
- после учёбы работал у модельера Эдварда Молине
- в 1945 открыл первый бутик в Париже под названием «Красавица»
- в 1947 выпустил духи «Elysees 64-83» (номер его телефона), также «Jolie Madam», «Vent-Vert» и «Ivoire
- в 1966 году разработал одежду для стюардесс Малайзийских авиалиний
- знаменитый французский модельер, тридцать лет занимавший пост главного дизайнера Christian Dior
- его мать была модисткой
- В 1960 году Ив Сен Лорана, который на тот момент был креативным директором Dior, неожиданно призвали в армию, и Боан занял его пост
- большой резонанс вызвала его осенняя коллекция 1966 года, на создание которой его вдохновил фильм «Доктор Живаго», вышедший в 1965 году (длинные пальто, отороченные мехом, с широкими поясами, а также высокие черные сапоги)
- Его знаменитый призыв: «Не забывайте о женщине», опубликованный в журнале Vogue в 1963 году, стал его главным творческим кредо
- в 1979 году удостоился чести получить французский национальный Орден почетного легиона
- самый дорогой и самый успешный бренд в индустрии моды
- в 1837 Виттон поступает учеником к мастеру по изготовлению сундуков - господину Марешалю
- в 1858 году Луи представил свою новинку – плоский чемодан, который получил название «Trianon»
- Для того, чтобы оградить свое имя от подделок, Виттон придумал ткань из коричневых квадратов - Damier Canvas - которая и сегодня является одним из символом модного дома «Louis Vuitton»
- сын Жорж придумал ткань с многраммами «Louis Vuitton»
- Расстояние от его родного города до Парижа составляло более 400 километров, которые юноша преодолел пешком. На пути в Париж будущий дизайнер несколько раз устраивался на подработку, чтобы добыть средства на свое дальнейшее путешествие. В столице Франции он стал учеником столяра - упаковщика дамских платьев, принадлежащим особам из видных семей. Вследствие того, что он хорошо зарекомендовал себя на своем поприще, Наполеон III назначил Виттона упаковщиком платьев его жены, императрицы Эжени де Монтихо. Посредством своего опыта работы с французской королевской семьей он овладел передовыми знаниями изготовления хороших чемоданов для путешествий. Именно тогда он начал создавать модели своих собственных багажей, закладывая фундамент для основания компании.
- Готье был творческим директором модного дома "Гермес" с 2003-го по 2010 годы. В прошлом он принимал участие в съемках телепрограммы "Евротреш".
- Жан-Поль Готье никогда специально не учился на дизайнера. Вместо этого еще в раннем возрасте он начал рассылать свои эскизы знаменитым кутюрье.
- Пьер Карден был поражен его талантом и нанял его в качестве ассистента в 1970 году. Впоследствии Готье работал с Жаком Эстерелем в 1971 году, а немного позже, в том же году - с Жаном Пату.
- Затем, в 1974 году Готье вернулся на год к управлению бутиком Пьера Кардена, расположенного в Маниле.
- Его первая самостоятельная коллекция была выпущена в 1976 году, а характеризующий его стиль начинает проявляться с 1981 года.
- Дизайнер уже на протяжении многих лет известен как "несносный ребенок французской моды".
- полное имя Инес Летиция Эглантин Изабель де Сейнард де ля Фрессанж
- французская модель и дизайнер моды
- отец - маркиз де ля Фрессанж, французский биржевой маклер, мать — модель. Её бабушкой была мадам Симона Жакино, наследница банка «Lazard»
- Карл Лагерфельд, увидев Инес, высокую брюнетку, не мог не отметить её сходство с Коко Шанель
- в 1980 году Инес стала первой моделью, которая заключила эксклюзивный контракт с домом высокой моды «Chanel»
- В 1991 году она создала свой бренд «Inès de la Fressange SA» и открыла магазин по продаже предметов роскоши, готовой одежды и парфюмерии в партнерстве с группой Louis Vuitton
- В конце 1999 года она была уволена из своей собственной компании из-за того, что не была главным акционером марки
- После выпуска автобиографии стала художественным руководителем и генеральным директором известной марки обуви Roger Vivier Couture.
- семья Диора надеялась, что он станет дипломатом, однако Кристиан был артистичной личностью и желал быть вовлечённым в модный бизнес
- чтобы заработать деньги за пределами дома он продавал свои эскизы одежды, каждый из которых стоил примерно 10 центов.
- в 1928 году Диор оставил школу и получил деньги от своего отца, которые пошли на финансирование небольшой художественной галереи, где он и его друг, подобно Пабло Пикассо, продавали произведения искусства
- три года спустя, после смерти матери Диора и его брата, а также финансовой катастрофы, произошедшей в семейном бизнесе во время Великой Депрессии, в результате которой его отец потерял контроль над компанией "Диор Фреар", галерею пришлось закрыть. С тех пор и вплоть до 1940 года, когда его призвали на военную службу, Кристиан работал с модельером Робертом Пиджетом
- в 1942 создал собственную парфюмерную лабораторию, выросшую затем в компанию Christian Dior Perfume.
- «Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи — необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины», — объяснял позже свой замысел Диор
- после войны, при финансовой поддержке текстильного фабриканта Марселя Буссака, Диор открывает собственный дом моды
- создавал сценические наряды для Эдит Пиаф и Марлен Дитрих
- французский модельер, коллекционер и меценат
- Дусе происходил из семьи продавцов одежды
- Жак Дусе присоединился к семейному делу около 1874 года
- он создавал вечерние туалеты и платья для дома, так называемые чайные платья, в основном в пастельных тонах
- одним из самых любимых материалов было кружево, для украшения использовались шелковые ленты, цветы, перья и бисер.
- в вышивке преобладали интерпретации цветов и насекомых в стиле ар нуво
- Первая мировая война привнесла изменения в женщин и их одежду. Дусе не удавалось идти в ногу со временем.
- в 1924 году его модельный дом объединился с фирмой Дуйе, и обе закрылись в 1932 году
- французский модельер, правнук французского живописца Пьера-Адольфа Бадена
- в 1952 году Юбер Живанши открыл свой собственный дом моды в Плейн Монсо в Париже.
- позже он назвал свою первую коллекцию "Беттина Грациани" в честь парижской топ-модели того времени.
- в 25 лет он стал самым молодым дизайнером прогрессивной парижской моды. Его первые коллекции по финансовым причинам характеризовались использованием весьма дешевых тканей, однако их конструкции всегда вызывали любопытство.
- Одри Хепберн, позднее видный сторонник моды Живанши, и сам знаменитый кутюрье познакомились в 1953 году во время съемок фильма "Сабрина".
- он сшил почти весь гардероб ее одежды, которую она надевала во время съемок в кино
- для Хепберн дизайнер создал свои первые духи. Они увидели свет в 1957 году, спустя пять лет после первого показа его коллекции от кутюр. Аромат, посвященный актрисе, назывался L’Interdit и был цветочно-альдегидным с пудровым оттенком
- французский модельер итальянского происхождения. Владелец ресторана «Максим» и одноимённой торговой марки, один из самых крупных собственников во Франции
- начинал как театральный художник
- Карден основал собственный дом моды в 1950 году. Его карьера началась в то время, когда он создал около 30 костюмов для "вечеринки века" - бал-маскарада, проходившего 3 сентября 1951 года в Палаццо Лабиа в Венеции
- он начал создавать одежду для высокой моды в 1953 году
- предпочитал абстрактный, геометризованный дизайн, один из первопроходцев стиля унисекс (коллекция 1958 года), считался авангардистом от моды
- в 1960 году он нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин, создав первую коллекцию мужской одежды.
- Карден стал первым кутюрье, который обратился к Японии как к рынку высокой моды во время своей поездки туда в 1959 году
- Карден был первым кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их более доступными широкому кругу потребителей
- в 1959 году он был исключен из Союза Высокой Моды за то, что стал единственным кутюрье в Париже, начавшим выпуск коллекции готовой одежды для универмага "Printemps", однако вскоре был восстановлен
- в 1960-х годах Карден начал практиковать то, что сейчас является обычным явлением - в коллекции неожиданно для всех впервые на одежде появились дизайнерские логотипы
- Одной из его «муз» была балерина Майя Плисецкая (специально для нее создал костюмы Анны («Анна Каренина», 1972), Марьи Николаевны Полозовой («Фантазия»), Нины Заречной («Чайка», 1980), Анны Сергеевны («Дама с собачкой») а также различные вечерние платья
- Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для «Битлз». Он одним из первых занялся джинсовым направлением, одеждой для молодёжи и детей.
- намереваясь стать музейным куратором, в 1973 году переехал в Париж, где начал учиться в Сорбонне на факультете истории искусств и в школе Лувра
- начал работать как дизайнер обуви и аксессуаров, пробовал себя как модный критик
- в 1978 году был принят на работу в модный дом Hermès, в 1980 году стал работать ассистентом в доме «Ги Полен»
- в 1981 году перешёл на работу в дом «Жан Пату», где ему удалось утроить объёмы продаж
- в 1987 году при финансовой помощи Бернара Арно открыл свой собственный дом моды
- он начал выпускать коллекции готовой одежды в 1988 году, черпая вдохновение из различных культур. Критики отмечали, что он, похоже, не понимал, какая одежда нужна женщинам, принадлежащим к рабочему классу
- в 1989 году Лакруа, наряду со своей коллекцией готовой одежды, стал выпускать украшения, сумки, обувь, очки, шарфы и галстуки
- в этом же году он открыл бутики в Париже, Арле, Экс-ан-Провансе, Марселе, Лондоне, Женеве и Японии
- в 1994 году запустил линию более доступной одежды Bazar
- в 1996 году начал выпускать линию джинсовой одежды
- в 1997 — посуду и столовые приборы (совместно с Christofle)
- в 1999 — парфюмерную линию
- в 2001 — детскую одежду
- в 2004 — женское бельё и одежду для мужчин, тогда же создал униформу и наборы для пассажиров 1-го класса (включая пижаму) для авиакомпании Air France
- Лакруа вскоре становится известным благодаря своим роскошным фантазийным работам, в числе которых короткая юбка, выполненная в стиле гриба ("ле пуф"), розовые принты и низкие вырезы в зоне декольте
- в 2009 году был вынужден оставить свой модный дом, который был объявлен банкротом и претерпел полную реструктуризацию
- оформил интерьеры нескольких парижских гостиниц: l’Hôtel du Petit Moulin в квартале Маре (2005), l’Hôtel Bellechasse в Сен-Жермен-де-Пре (2007) и l’Hôtel Notre Dame неподалёку от собора Парижской Богоматери (2010)
- французский модельер, основатель модного дома своего имени, отец модельера Оливье Лапидуса
- родился в семье эмигрантов из Виленской губернии Российской империи, портного Роберта Лапидуса и его жены, Cecile Guitine
-прошёл стажировку в доме моды Кристиана Диора
- в 1951 году при поддержке своего приятеля Шарля Азнавура, брата Бернара и его жены Клаудии, открыл ателье под своим собственным именем
- завоевав репутацию прекрасного закройщика, в 1961 году Лапидус открыл курсы кройки в Токио
- в 1969 году лимитированной коллекцией в 300 экземпляров выпустил сумку Bag One с автографом Джона Леннона
- среди его клиентов были актёры Фрэнк Синатра, Ален Делон и Брижит Бардо
- Лапидус, получивший прозвище «уличного кутюрье», не боялся экспериментировать. Так, он первым стал использовать в своих коллекциях джинсы, наравне с Сен-Лораном ввёл в мир высокой моды одежду стилей «унисекс» (1965), «милитари» (1966) и «сафари» (1968)
- французский модельер, основатель одноимённой компании
- в 1957 году основал дом высокой моды в Париже, в том же году представил в Париже свою первую коллекцию одежды
- в 1961 году открыл бутик, в котором продавалась его новая линия готовой одежды
- в 1966 году представил свою первую линию женских духов Fidji
- в конце 1960-х годов создавал образцы готовой одежды для мужчин, открыв в 1966 году бутик «Guy Laroche Monsieur»
- 1970-х годах перестал самостоятельно заниматься разработкой готовой одежды, сосредоточившись на создании моделей высокой моды
- в настоящее время торговая марка Guy Laroche принадлежит концерну L'Oreal
- французский кутюрье и промышленник
- в 1918 году Лелонг возобновил работу дома мод, принадлежащего его семье
- в 1921 году он переименовал дом в «Люсьен Лелонг»
- среди молодых художников, работавших над его коллекциями, были Роберт Пиге, Кристиан Диор, Пьер Бальмен
- Лелонг первым из парижских кутюрье создал линию «прет-а-порте»
- между 1925 и 1950 годами Лелонг создал около 40 видов духов
- в 1937 году он стал руководителем журнала «Elle»
- с 1937 по 1947 годы Лелонг был президентом Парижского синдиката высокой моды
- в 1948 году дом мод был закрыт из-за ухудшения здоровья
Лоран Ив Сен
- в 1953 году Сен-Лоран представил три своих эскиза на конкурс молодых дизайнеров, организованный Международный Секретариатом Шерсти.
- он занял первое место и был приглашен для участия в церемонии, которая проводилась в Париже в декабре того же года.
- во время пребывания вместе с матерью в Париже они встретились с Мишелем де Брунхофом, главным редактором французского издания журнала "Vogue".
- Де Брунхофф, весьма внимательная к окружающим личность, известная тем, что поддерживала новые таланты, был поражен эскизами, что Ив Сен-Лорана принес с собой.
- редактор понял, что Лоран станет модельером. В конечном счете Сен Лоран обдумал предложение Брунхоффа поступить на курсы в Палату Союза Высокой Моды, которая регулировала fashion-индустрию, а также проводила обучение для своих сотрудников
- в 1958 года он выпустил первую собственную женскую коллекцию для этого дома — «Трапеция» обыгрывала формы традиционного русского сарафана
- в 1959 года вместе с двенадцатью манекенщицами прилетел в Москву c коллекцией верхней женской одежды, став первым, кто представил французскую моду в СССР
- вместе со своим спутником жизни Пьером Берже, уговорившим американского миллиардера Марка Робисона сделать вложение в несколько миллионов франков, основал модный дом под собственным именем, логотипом стали первые буквы его имени — YSL
- в 1962 первая уколекция дома моды
- в 1964 году выпустил свои первые духи под названием Y
- в 1981 году получил Международную премию Американского совета модельеров
- в 1983 году стал первым модельером, которому при жизни была посвящена прижизненная ретроспективная выставка в нью-йоркском музее Метрополитен — «Ив Сен-Лоран. 25 лет творчества»
- французский фотограф, кинематографист, модельер и парфюмер. Наиболее известен как создатель одноимённого парфюмерного бренда и как автор рекламной кампании японской косметической фирмы Shiseido в 80-х годах XX века
- в возрасте 14 лет по настоянию отца Лютанс бросил школу и начал работать помощником в парикмахерском салоне Chez Besson в Лилле
- с 1962 года он перебрался из Лилля в Париж и стал сотрудничать в качестве фотографа и дизайнера причёсок и макияжа с парижской редакцией журнала Vogue
- в 1960-х годах он выполнял работы для Elle, Jardin des Modes, Harper’s Bazaar
- в 1973 году нью-йоркский музей Гуггенхайма посвятил творчеству Лютанса отдельную экспозицию
- в 1970-х годах Лютанс много путешествовал и оформил свои визуальные впечатления в два короткометражных фильма: «Les Stars», снятый в 1974 году, и «Suaire», снятый в 1976 году. Оба фильма демонстрировались на Каннском кинофестивале
- свой первый аромат Nombre Noir Лютанс создал для Shiseido в 1982 году, однако по-настоящему он увлёкся созданием запахов в начале 1990-х годах
- в 2000—2004 работы Сержа Лютанса несколько раз награждались премией Fifi за оригинальный концепт
- в 2007 году Серж Лютанс был удостоен звания командора ордена искусств и литературы Франции
- французский дизайнер, модельер, бизнесмен армянского происхождения
- его называют "королем трикотажа", бутики Alain Manoukian есть в 28 странах мира, в том числе и в России
- одежду с этим лейблом носят самые знаменитые люди планеты, среди которых Катрин Денев, Изабель Аджани, Джонни Депп, арабские шейхи, техасские нефтяные магнаты
- под всемирно известной маркой «Manoukian» производит одежду и сумки. Имеет несколько сот представительств в США, Канаде, Бельгии, России, Японии
- известный французский модельер
- карьера Изабель началась в 15 лет, она занималась тем, что сейчас называется hand made
- в 1988 было безуспешное сотрудничество с Майклом Кляйном
- ровно в следующий сезон Изабель запускает свою первую коллекцию аксессуаров, а за тем и бренд, под названием Twen
- с 1995 года, коллекции Isabel Marant каждый год непрерывно участвуют в Парижской неделе моды
- в 1999 году Изабель Открыла свой первый магазин в Париже
- в 2011 Году Изабель первой выпустила кроссовки (сникерсы) на каблуке
- французский модельер и фотограф, создатель модного дома своего имени
- в 1969 году Мюглер переехал в Париж, где начал работать модным стилистом
- в 1973 году Мюглер создал свою первую коллекцию женской одежды под названием Café de Paris
- в начале 1990-х стал приглашённым членом Синдиката высокой моды
- в 1992 году в отеле Риц была показана его первая коллекция haute couture
- в 1992 году Мюглер возглавил парфюмерное подразделение своего модного дома и выпустил духи «Ангел»
- в 2009 году он стал персональным стилистом Бейонсе и начал создавать костюмы для сценических выступлений певицы
- до 2002 руководил производством одежды prêt-à-porter «Тьери Мюглер»
- французский модельер итальянского происхождения, отец был сапожником
- в 13 лет начала учиться на портного. Во время обучения она вместе с матерью работала в галантерейном магазине
- к 18 годам стала старшой модисткой
- к 20 годам у Нины уже свои ученицы и свои портные. Одежда шьется именно по её оригинальным эскизам/p>
- в 1908 Нина поступила на работу в дом моды Рафэн в качестве дизайнера, провела там 20 лет и стала партнёром по бизнесу
- в 1932 в 50 лет открыла с сыном собственным дом моды в Париже
- В собственном Доме моды Нина делала упор на классику: мировой финансовый кризис требовал от модниц адаптации к своим условиям
- Нине Риччи было достаточно лишь одной подгонки ткани прямо на манекене, чтобы на выходе получить идеальный крой
- после смерти сына Роберта, компанию возглавил приёмный сын Нины Риччи — Жиль Фуш
- ансамблем с неопровержимой славой является: безупречный силуэт, абсолютная женственность, качество, элегантность и свежесть идеи, которую критики потом отметят как непобедимую жизнерадостность
- французский модельер и бизнесвумен, ювелирный дизайнер компании Tiffany & Co
- младшая дочь знаменитого испанского художника XX века Пабло Пикассо и писательницы Франсуазы Жило
- Имя «Палома» в переводе с испанского означает «голубка»
- в 1968 начала свою карьеру в качестве ювелира в Париже
- последовало предложение от Ив Сен-Лорана - разработать дизайн аксессуаров для сопровождения одной из его коллекций
- после смерти отца получила 90 миллионов и согласилась помочь французскому правительству, также получившему огромные суммы в виде налогов с недвижимости, в работе по созданию Музея Пикассо в Париже
- занималась созданием декораций для аргентинского драматурга и режиссёра Рафаэля Лопес-Камбила
- за Рафаэля Лопес-Камбила она высша замуж, одежду для церемонии создали сами Ив Сен-Лоран и Карл Лагерфельд
- В 1980 году Палома заключила контракт с ювелирной компанией Tiffany & Co
- В 1984 году она основала собственный одноименный бренд, запустив свой первый аромат «Paloma Picasso» для L'Oréal
- В 1989 году Американский совет дизайнеров моды присваивает Паломе звание лучшего дизайнера аксессуаров года
- В 2011 году Палома получила награду за достижения в области искусства из Национального музея женского искусства в Вашингтоне, округ Колумбия
- парижский модельер, влиятельнейшая фигура в мире моды первой четверти XX века
- работать начал подмастерьем в ателье, где изготавливались зонты. Из остатков тканей для зонтов шил платья для кукол
- В период 1890—1910 годов модельер пропагандировал возвращение к античной моде: предлагал Парижу платье в виде туники и пеплос, а также ввёл моду на кимоно в Европе
- в 1905 году он предложил рубашечный покрой женского платья без корсета
- Также кутюрье является изобретателем так называемой «хромой юбки»[en] — юбки с шириной ниже колена около 30 см, которая позволяла передвигаться исключительно семенящей походкой
- в 1911 первый модельер, выпустивший собственную марку духов Rosine (в честь дочери)
- в 1927 из-зи излишней вычурности моделей для того времени, так историки моды предполагат причиной ухода из мира высокой моды
- французский модельер-кутюрье баскского происхождения, революционер в мире моды 1960-х годов
- известен своими убеждениями по поводу реинкарнаций, написал 5 книг
- Ещё будучи студентом он начал заниматься изготовлением аксессуаров и бижутерии
- использовал новые материалы (например, РИдоид — высококачественную пластмассу на основе ацетилцеллюлозы)
- в 1966 году представил свою первую коллекцию: двенадцать моделей из «современных материалов», — наряды из бумаги, пластика, металла на босоногих белых и темнокожих девушках
- были плащи из перьев, одежда из кожи и металла, плетёные кольчуги, с добавлением сухих цветов, кружев
- В 1969 дизайнер создал свои первые духи «Calandre»
- в 1973 он перевернул мир парфюмерии, создав мужской аромат со смешанным запахом цветов и дерева (Paco Rabanne pour Homme)
- Сегодня Пако Рабан работает совместно с Розмари Родригес, которая в современных коллекциях торговой марки Paco Rabanne адаптирует принципы изобретений кутюрье к образу сегодняшней женщины.
- французский кутюрье, родилась окрестностях Парижа в буржуазной семье еврейских иммигрантов из России
- в возрасте 17 лет ее наняли, чтобы украсить витрину текстильного магазина.
- в 1953 году Соня вышла замуж за Сэма Рикеля - владельца бутика элегантной одежды.
- в 1962 году она не смогла найти ни одного мягкого свитера, чтобы носить во время беременности, и воспользовалась поставщиком своего мужа из Венеции, чтобы создать собственный экземпляр.
- Впоследствии Соня Рикель создала свои первые платья для беременных, а также крошечный свитер, который носил название "свитер бедного мальчика", который дизайнер начала продавать под лейблом своего мужа "Лаура".
- "Свитер бедного мальчика" появился на обложке модного журнала "Elle" и принес Рикель славу; именно по этой причине американцы даровали ей титул "Королевы Трикотажа" в 1967 году.
- в 1986 открыла первый бутик в Париже
- Дом моды Sonia Rykiel помимо женской одежды выпускает различные аксессуары и парфюм. Так же существует линия детской одежды
- В декабре 2009 года Соня Рикель и шведская торговая сеть H&M выпустили совместную коллекцию нижнего белья «Sonia Rykiel pour H&M»
- В 2010 году дом Sonia Rykiel объявил о создании первой собственной коллекции интерьерных тканей
- настоящее имя Магги Безансон де Вагнер (Marguerite Pierre Besançon de Wagner)
- французская художница-модельер и писательница
- в 1929 открыла свой дом моды
- в 1948 отдала руководство домом моды своей дочери
- В моделях Магги Руфф были всегда примечательны смелая асимметрия кроя и высочайшее качество техники
- в начале 1930-х, выпустила книги очерков «Америка под микроскопом» и «Философия элегантности»
- французский модельер, основатель компании по производству женской одежды и аксессуаров Paule Ka
- Черпая вдохновение в геометрических формах, он называет свой стиль истинно французским, с добавлением чувственности и женственности, которым его научила Бразилия
- в 1970 начал заниматься оформлением витрин в родном городе, свои витрины начинающему декоратору доверил модный дом Yves Saint Laurent
- В 1974 году благодаря поддержке матери и её сестры Паулы, Серж открыл в Лилле, на улице Sec-Arembault, свой собственный магазин под вывеской Paule Ka, где была представлена женская готовая одежда различных марок
- В 1983 году Серж, не имея специального образования, начал создавать собственные модели женской одежды
- Первым созданным им платьем стал свадебный наряд для собственной сестры
- в 1987 году он переезжает в Париж, где открывает в квартале Маре бутик женской одежды класса люкс под маркой Paule Ka
- в 2010 клиентками Кажфингера стали Кейт Миддлтон и певицы Дженнифер Лопес и Селена Гомес, для которых он создал оригинальные вечерние платья
- парижский модельер и дизайнер, создательница понятия «прет-а-порте»
- однажды у Эльзы гостил друг из Америки, хозяйка обратила внимание на свитер гостя. Оказалось, что такие свитеры вяжет армянка-портниха, живущая неподалёку от дома Скиапарелли. Она и стала первым партнёром Эльзы, вместе они разрабатывали первые модели платьев и свитеров.
- вязаное чёрное платье стало революцией моды в 1927 году
- затем Скиапарелли удалось получить крупный заказ от фирмы «Strauss» на спортивную одежду
- после спортивной одежды Эльза принимается за вечерние платья, совершив очередную революцию: чёрное платье-футляр, жакет и белый шарф перекинутый через спину
- В 1934 году Скиапарелли открывает собственный бутик в Париже
- В 1937 году Скиапарелли выпустила в продажу аромат «Shocking», дизайн флакона для которых, вдохновясь силуэтом Мэй Уэст, создала художница Леонор Фини
- К 1938-1939 годам относятся коллекции «Цирк» и «Король-Солнце»
- Луи Арагон и Эльза Триоле дали ей идею ожерелья из таблеток аспирина
- Её головные уборы — шляпа-баранья отбивная, шляпа-туфля, шляпа-телескоп — эпатировали публику
- Среди клиенток Скиапарелли были представительницы аристократических семейств, герцогиня Виндзорская, Кэтрин Хепберн, Марлен Дитрих, Мишель Морган, Мэй Уэст, Норма Ширер, Глория Свенсон, Сесиль Сорель[fr] и другие звёзды театра и кино
- в 1939 приостановила производство. В этот период по заказу Армии спасения она создала дизайн униформы для женского персонала, однако выпуск изделий не был налажен
- 1953 последняя колекция
- Её похоронили в шёлковом костюме «шокирующего» розового цвета, введённом в моду ею же
- В доме моды Скиапарелли в качестве ассистента начинал свою карьеру Юбер де Живанши
- французский дизайнер женского нижнего белья класса «люкс»
- в 1967 выпустил первую колекцию
- в настоящее время Томасс является общепризнанным лидером и новатором в индустрии моды
- она впервые предложила концепцию «верхнего нижнего белья» ( Dessous Dessus)
- нижнее бельё стало не только предметом повседневного использования, но и средством самовыражения
- Для создания коллекции были использованы расписанные вручную шелка, бумазея с люрексовой нитью, которые до этого не использовались другими дизайнерами
- Кроме этого, под маркой Шанталь Томасс выпускается белье для мужчин, детская линия, а также нижнее белье и одежда для дома для будущих мам
- В середине 90-х годов известный французский бренд пережил стадию банкротсва из-за разногласий с японскими партнерами. Отстояв свои права на название торговой марки, Шанталь Томасс вернула и смогла возродить компанию, сделав ее еще популярнее
- французский модельер, родился в семье портного
- в возрасте 22 лет Эмануэль переехал в Париж
- три года спустя модельер приступил к созданию одежды для Дома моды Кристобаля Баленсьяга, чем он и продолжал заниматься в течение трех лет; после этого он покинул дом моды Баленсиага и начал работать на дизайнера Андре Куреж
- в 1965 году, при содействии швейцарского художника Сони Кнапп и Елены Бруна Фассио открыл свой собственный дом моды в Париже.
- модельер запустил свою первую мужскую коллекцию - "Унгаро Уомо"
- в 1973 году запустил первые духи
- в 1983 г самые известные духи "Дива"
- затем последовал выпуск духов "Сенсо" (1987 г.), "Унгаро" (1991 г.) и "Эмануэль Унгаро for men" (1991 г.)
- в 1996 году он наладил партнерские отношения со знаменитым дизайнером обуви Сальваторе Феррагамо
- в 1997 году Унгаро, Феррагамо и Булгари вместе основали новую компанию: "Ароматы Эмануэля Унгаро", выпустившую новые духи "Флер-де-Дива" (1997 г.), "Деснуда" (2001 г.) и "Аппарисьен" (2004 г.)
- французский модельер английского происхождения, основатель дома моды House of Worth, один из первых представителей высокой моды
- в 1846 году он переехал в Париж. Там он работал у торговцев тканями Гажелена и Опигеза
- Уорт создал несколько простых платьев для жены, про которые начали спрашивать клиенты
- став младшим партнёром в фирме, Уорт предложил своим партнёрам заняться пошивом одежды, но они не решались рисковать своей репутацией в таком непочётном бизнесе
- в 1858 году Уорт познакомился с состоятельным шведом, Отто Бобергом, который был готов профинансировать предприятие
- Уорт вскоре попал под патронаж французской императрицы Евгении
- у него стали одеваться дамы полусвета Кэтрин Уолтерс[4] и Кора Перл, австрийская принцесса Паулина фон Меттерних, любовница императора Вирджиния Ольдоини, актриса Сара Бернар и певица Нелли Мельба
- часть его работы была связана с переопределением женской модной формы, что включало избавление от излишних рюш и оборок и использование дорогих тканей для создания простых форм
- он считается первым дизайнером, который начал ставить метки на создаваемой им одежде
- Уорт первым стал использовать для показа новых моделей не деревянные бюсты, а модные показы, на которых молодые дамы демонстрировали созданные им наряды. Своих манекенщиц Уорт называл sosies (фр. двойники)
- Уорт и Боберг закрылись во время франко-прусской войны и вновь открылись
- в 1871 году как House of Worth — уже без Боберга. Уорт ввёл в бизнес своих сыновей
- оказал большое влияние на моду послевоенных лет
- дизайнер-самоучка, который научился на музейных выставках и штудируя книги о моде
- в качестве помощников и учеников, с ним работали Юбер де Живанши, Ги Ларуш и Валентино Гаравани, впоследствии сформировали свои собственные дома моды
- популярный и временами инновационный дизайнер, известный своим статусом модельера, одевавшего "шикарних молодых парижанок",
- в своих работах использовал такие материалы, как конопляная мешковина и блестки, сделанные из скорлупы грецкого ореха и миндаля
- его коллекция 1950 года носила название "Лили", а юбки, демонстрировавшиеся в ней, имели форму цветка
- французский и американский модельер еврейского происхождения
- Диана фон Фюрстенберг открыла свою первую линию дизайнерской одежды для женщин в 1970 году.
- впоследствии она также занялась производством косметики
- В 2002 году Диана фон Фюрстенберг опубликовала с собственным предисловием и вступительным словом Сержа Кларсфельда обнаруженные ею воспоминания своей тёти (сестры отца) — французского врача-гинеколога Симы Вайсман (урожд. Вассерман, 1903, Оргеев Бессарабской губернии — 1997, Париж) — «Parmi les cris, un chant s'élève: le témoignage exceptionnel d’une femme médecin déportée à Auschwitz» о депортации из Парижа и заключении в Освенциме
- в августе 2006 года Диана фон Фюрстенберг была назначена президентом престижной американской организации в мире моды — Американского совета дизайнеров моды
- француз кастильского происхождения, получил диплом Высшей парижской школы моды
- дедушка и бабушка по маминой линии были специалистами по кожаным изделиям. Родители отца занимались изготовлением нижнего белья (корсетов)
- Во время показательного дефиле конца учёбы, жюри Paris Fashion Awards 2000 вручило юноше приз за лучший аксессуар
- Работал в доме моды Nina Ricci, затем занимался аксессуарами для Кристиан Диор, для Givenchy. Когда молодой дизайнер начинал очередной стаж для марки «Celine», Жан-Поль Готье взял его на должность ассистента-стилиста коллекции высокой моды
- В конце 2001 года Жюльен присоединился к студии Клода Монтана в качестве стилиста коллекции прет-а-порте и аксессуаров, во главе с арт-директором Стефаном Парментье, разработал коллекции сумок, шарфов и украшений
- В начале 2008 года после насыщенной работы с несколькими марками прет-а-порте в Азии, в особенности в Корее
- В 2009 году Жульену Фурнье была присуждена Высшая Награда Парижа в сфере моды
- Лауреат 2010 года Гран-при по стилизму города Парижа (Grand Prix de la Création de la Ville de Paris) благодаря прекрасному платью, виртуозно расписаному вручную
- Габриель Бонер Шанель была дочерью незамужней женщины Жанны Деволле, работницы прачечной в "благотворительной больнице, которая находилась в ведении сестер провидения" во французском городе Сомюр
- отец Альберт Шанель был уличным торговцем, который занимался продажей рабочей одежды и нижнего белья, и вел кочевой образ жизни, путешествуя из одного города ярмарки в другой, в то время как его семье приходилось жить в ветхом жилье
- в 1884 году он женился на Жанне. При рождении имя Шанель было внесено в официальный реестр, как "Шаснель"
- Жанна была не в силах присутствовать на регистрации, так как была нездорова, а сам Альберт при регистрации был записан как "переезжающий с места на место"
- в отсутствие обоих родителей фамилия ребенка, вероятно, из-за технической ошибки была неправильно записана
- 1955 года мадемуазель Шанель представила небольшую сумочку в форме прямоугольника на длинной цепочке
- в 1921 выходят духи «Chanel Nº 5», авторство принадлежит парфюмеру эмигранту Веригину
- Коко Шанель также сделала популярным маленькое чёрное платье, которое можно было носить в течение дня и вечера в зависимости от того, как оно дополнено аксессуарами
- В 1926 году американский журнал Vogue приравнял по универсальности и популярности «маленькое чёрное платье» к автомобилю Ford T
- В 1939 году, с началом войны, Шанель закрыла модный дом и все свои магазины
- По окончании войны Шанель припомнили все её контакты с немцами. За ней закрепился ярлык пособницы нацистов, она была обвинена в коллаборационизме и арестована
- В 1944 году по совету Черчилля её выпустили на свободу, но при условии, что она покинет Францию. Шанель пришлось уехать в Швейцарию, где она жила до 1953 года
- В 1954 году 71-летняя Габриэль вернулась в мир моды и представила свою новую коллекцию
- Однако былой славы и уважения она добилась лишь спустя три сезона.
- Костюм «от Шанель» стал символом статуса нового поколения: изготовленный из твида, с узкой юбкой, жакетом без воротника, обшитым тесьмой, золотистыми пуговицами и накладными карманами.
- В 1950—1960-е годы Коко сотрудничала с различными голливудскими студиями, одевала таких звезд, как Одри Хепберн и Лиз Тэйлор. В 1969 году актриса Кэтрин Хепберн исполнила роль Шанель в бродвейском мюзикле «Коко»
akyla.net
